«Каждый, кто спускается с трапа самолета в Израиле без скрипки, тот пианист», – так говорили во времена прилива иммигрантских волн из Советского Союза, в первую очередь после 1989 года.

Эта волна подарила Израилю более миллиона новых граждан – специалистов высокого класса, известных ученых, художников и музыкантов.

Мы прилетели из Минска в международный аэропорт Бен-Гурион также без скрипок, не являясь и пианистами. Мы – это представители белорусских средств массовой информации, которым организовало пресс-тур по стране, священной для евреев, христиани мусульман, Министерство туризма Государства Израиль.

С первых минут и до последних дней пребывания в этой средиземноморской стране мы все как бы переживали головокружительные «провалы времени», наблюдая почти фантастическое совмещение давно минувшего и современности. Думалось иногда: «Я как бы перенесся на минуту в давние времена, отстоящие от сегодня на тысячи лет, до того ещё, когда здесь только начиналась жизнь Христа». И казалось, что наше видение мира, взяв там, в далёком далеке, толчок, укрупнялось, от единичного предмета переходило к явлениям, пользуясь при их оценке планетарными эпитетами: «…прах и камни этой древней земли, которые попирали завоеватели, жаждущие обрести контроль над стратегически важными торговыми путями, соединяющими между собой крупнейшие центры древнего мира, освещались лучами сегодняшнего солнца». Крупные массивы времени «вечного давнеисторического» резко оттеняли бегущую минуту.

Побывав в Израиле неделю, в понедельник 24 декабря мы вернулись на Родину. Из плюс 18 градусов по Цельсию в минус 18. Из страны, где в декабре, накануне Нового года, цвели цветы, дозревали апельсины и бананы, паслись животные на пастбищах, в страну, утепленную снежным покрывалом. Таким образом, получив зримый ответ на вопрос, который во времена воинствующего атеизма звучал примерно так: «Как это пастухи, первыми поклонившиеся младенцу Иисусу в пещере, могли пасти скот в зимнее время? А коль не могли, то  и нечего верить сказкам о Христе» – такая вот была логика.

Трудно сразу по возвращении из путешествия всё вспомнить и по достоинству оценить красоту этой маленькой страны, занимающей прибрежную полосу Ближнего Востока, протянувшейся вдоль восточного берега Средиземного моря, граничащей с Ливаном на севере, Сирией – на северо-востоке, Иорданией – на востоке, Египтом – на юго-западе, и на юге омываемой Красным морем. Длина Израиля с севера на юг примерно 470 километров, а ширина в самом длинном сечении – около 135 километров. Так что горы и равнины, плодородные земли и пустыни находятся в считанных минутах езды друг от друга. От Средиземного моря на западе до Мертвого моря на востоке можно добраться на машине всего за полтора часа, а поездка из Метулы на «крайнем севере» до Эйлата – самой южной точки страны – занимает около шести часов.

Без преувеличения можно сказать, что за неделю пребывания мы объехали почти весь Израиль, ведь пустыня Негев, расположенная на юге страны и занимающая около её половины, практически не заселена и не представляет для туристов особого интереса.

За многие века эта земля была известна под множеством разных имён. Вот лишь некоторые из них: Эрец Исраэль – в переводе с иврита Земля Израиля; Сион – по названию одного из холмов Иерусалима, который считается символом этого города и Земли Израиля в целом; Палестина – слово, производное от Филистия и впервые употребленное римлянами; Земля обетованная; Святая земля. Но большинство современных израильтян называют свою родину одним словом «Эрец» – «Земля».

Об увиденном – в следующих номерах, поэтому не забывайте подписаться на нашу газету.

 

Израиль находится на перекрестке трех континентов, и над ним дважды в год пролетают миллионы птиц, стремящихся на зимовку в теплые края. В долине Хула,  расположенной на севере страны, ограниченной с севера Ливанскими горами, с запада – горами Галилеи, с востока – Голанскими высотами, с юга – базальтовыми холмами, размещается заповедник под таким же названием – «Долина Хула». Он является первым заповедником в этой стране по наблюдению за птицами и пользуется огромной популярностью у туристов из разных уголков мира.

А коль будущий год в нашей стране объявлен Годом зеленого туризма, то и опыт израильтян в этом деле, нам кажется, будет поучительным.

Воды ручьев, стекающих с гор, оказались запружены теми же горными образованиями, и в долине появилось озеро, часть ее заболотилась.

По дороге в заповедник гид Григорий Тышлер (наша группа журналистов благодарна ему и водителю буса Коби за внимательность, предупредительность, интеллигентность во время пребывания в Израиле) рассказал, что в долине есть усадьба Дубровиных – музей первопоселенцев, крестьян-субботников, перешедших в иудаизм и прибывших в Эрец Исраэль из России в 1903 году. Они обосновались в еврейском поселении ха-Есод, где основали образцовое хозяйство, осушая и приспосабливая болота для хозяйствования. Несмотря на тяжелые климатические условия, малярию, унесшую жизни троих детей, и постоянные нападения арабов, Дубровины выстояли и навсегда вошли в историю Израиля как пример стойкости и преданности идеалам основателей еврейского государства.

Рассказ гида продолжила сотрудница заповедника Ясмин, поведав о том, что после образования Государства Израиль в 1948 году необходимы были посевные площади, и болота решили осушить. Это был национальный проект, который длился 8 лет. Тогда никто не задумывался и не мог представить, что всё это приведет к экологической драме. В первую очередь торф при пересыхании стал самовозгораться. А вторая, ещё большая проблема – заражение пресной воды озера Кинерет, являющегося самым большим в стране и самым насущным для ее жизнедеятельности, потому что эта вода используется для питья и орошения. Получилось так: река Иордан раньше «натыкалась» на эти болота и потихонечку фильтровала здесь свои воды, а затем несла их в Кинерет. Но после осушения болот воды Иордана стали заражаться.

В начале 90-х годов прошлого века израильтяне стали осуществлять обратный проект по заболачиванию некогда осушенных болот.  Решив две вышеназванные проблемы, получили третью, связанную с перелетными птицами.

Сейчас сюда вернули практически всю флору и фауну, загубленную после осушения (правда, как сказал Григорий, навсегда исчез вид какой-то лягушечки). Рядом с болотом сельхозники выращивают, среди прочих культур,  кукурузу, что является идеальной кормовой базой для перелетных журавлей. Получилось так, что эти птицы стали опускаться на поля и поедать весь урожай. И нарушили привычный им образ жизни: вместо того, чтобы лететь зимовать в Африку, журавли оставались здесь, на последней остановке из Европы, на полях с кормом. Пришлось мозговать и над этой проблемой. В итоге собирающихся здесь перелетных птиц стали подкармливать, чтобы они не летели на поля с кукурузой. Но подкармливают не очень обильно, чтобы у птиц не появилось желания остаться здесь на зимовку. Хотя и сейчас из примерно 100 тысяч журавлей, отдыхающих в долине, около 30 тысяч всё же остаются зимовать.

За сезон в долине Хула наблюдается более 200 различных видов птиц общей численностью до 500 миллионов особей (второе место в мире по количеству перелетных пернатых)! Имеется здесь и станция их кольцевания. На одном из журавлей обнаружили кольцо, позволившее установить, что птица прилетела из Венгрии за пять дней.

Часть заповедника представляет озеро, идеальное для водоплавающих птиц, нутрий, да и рыбы, которую запрещено ловить и которая едва ли не терлась у берега о мои туфли, возбуждая неистребимое желание рыбака.

По луговинам, поскубывая травку, бродили завезенные когда-то из других мест буйволы, местные ослики. По словам Ясмин, их держат для того, чтобы они «стригли» лужки, избавляя работников заповедника от необходимости косить их техникой.

Всю эту красоту ежегодно наблюдают 300-400 тысяч туристов, объезжая озерцо по асфальтированной дорожке на велосипедах различной вместимости, гольф-карах, веломобилях. И наблюдают жизнь птиц через взятые напрокат бинокли, подзорные трубы. Можно поехать в «замаскированной телеге» (агалят-мистур). Последняя представляет собой фургон, внутри которого стоят три ряда стульев (на разной высоте) для туристов, особенно фотолюбителей, и который открыт с одной стороны. Фургон тянет трактор. Это единственное средство передвижения, которое не боятся птицы и которое приближается к ним на минимальное расстояние (порядка 20 метров), ведь такими тракторами им развозят корм – чего ж бояться! Если вы будете передвигаться другим способом (в том числе и пешком), то близко к птицам подобраться не сможете. Кстати, пешком идти не советую – протяженность дорожки вокруг озера около 10 километров. Хотя… почему бы и  не пройтись, если время позволяет. А после прогулки можно отдохнуть и подкрепиться в кафешках, приобрести различные сувениры в многочисленных лавочках.

С завистью подумалось: а ведь у нас тех же болот да озер неизмеримо больше, чем в Израиле. Да как-то не умеем мы привлекать к себе туристов, не догадываемся пригласить их на свои болота и, проведя по кладкам, показать, как, например, клюква растёт. Экзотика!

 

Охранником при монастыре Русской Духовной Миссии в честь святой равноапостольной Марии Магдалины, расположенном в Галилее на берегу озера Кинерет, работает выпускник Молчадской школы-интерната.

Озеро Кинерет уникально, как и почти всё на земле Изра­иля. Оно имело много других названий: Генисаретское море, Галилейское море, Тивериад-ское море, море Киннереф или Хиннерефское море, а позже вновь вернулись к древнему названию – Кинерет.

Кинерет – самое низкорас­положенное пресноводное озеро в мире. Его поверхность находится примерно на 210 метров ниже уровня моря. Точ­ную цифру не назвать, потому что уровень воды зависит от количества осадков, выпадаю­щих за зиму. Соответственно, и общая протяженность бере­га может меняться от 50 до 60 километров. Последние зимы были сухими, и озеро быстро мелеет. Во время пребывания белорусских журналистов в Из­раиле два декабрьских дня вы­дались дождливыми, и наш гид Григорий Тышлер сообщил, что за это время вода в озере под­нялась на 10 сантиметров. Для израильтян это радостное из­вестие, потому что Кинерет да­ет более трети всей использу­ющейся в стране пресной во­ды. Понижение уровня главно­го водозабора Израиля не на шутку тревожит правительство и народ.

Еще ниже расположено толь­ко соленое Мертвое море, оно находится в том же Африкано-Сирийском разломе земной коры, что и Кинерет, но южнее. Эти два уникальных водоема соединяет река Иордан.

В озере Кинерет обитает бо­лее 50 видов рыбы. Знамени­тую рыбу святого Петра (дру­гие названия – тиляпия, мушт, амнон) ловят именно здесь. Особенность рыбы – она (вер­нее он, самец) «вынашивает» оплодотворенную икру во рту. А потом мальки, пока не под­растут, прячутся там же в слу­чае опасности. Именно благо­даря большому рту этой рыбы поместилась в нем монета, ко­торую апостол Петр, следуя указанию Христа, извлек для уплаты подати.

В древности верили, что Иордан «рассекает озеро над­вое», не смешиваясь с его во­дами. Иордан впадает в Кине­рет на севере и вытекает из не­го на юге.

Именно на берегах Галилейс­кого моря Христос начал свои проповеди, именно здесь он нашел многих своих учеников и творил чудеса. В память об этом стоят ныне монастыри и храмы на берегах Галилейского моря – озера Кинерет, которые начали строить в четвертом ве­ке после Рождества Христова.

Первым из посещенных на­ми стал греческий православ­ный монастырь с прекрасным храмом Двенадцати Апосто­лов. Он стоит на одном из тех мест, где развивались еван­гельские события. Здесь Иисус любил уединяться, здесь зву­чали его проповеди, здесь на служение Господу были при­званы апостолы, здесь проис­ходили чудеса – исцеление больного, исцеление тёщи Петра, слуги сотника. Здесь во времена Иисуса был город Ка­пернаум, который упоминает­ся в Евангелии.

В конце девятнадцатого века Греческая Патриархия покупает участок земли на руинах древ­него города и строит монас­тырь. В 1925 году строится пра­вославный храм Двенадцати Апостолов. В 1995-2000 годах храм был обновлен и расписан греческим иконописцем Конс­тантином Дзумакисом. В рос­писи храма запечатлены еван­гельские сюжеты: усмирение бури, хождение по водам, уди­вительный улов рыбы, исцеле­ние больного и другие. Здесь же произошла и встреча вос­кресшего и вернувшегося Ии­суса к ученикам, которые воз­вратились после его смерти к своему рыбацкому промыслу.

В дни великих праздников и по субботам в храме служит божественные литургии его на­стоятель, монах, грек из Маке­донии, Иринарх, превративший это в одно время запущенное место в райский уголок. В этом же храме я выполнил просьбу настоятеля нашей церкви Свя­тых Жен-Мироносиц протоие­рея Константина Лешкевича помолиться за всех на Святой Земле. Эту просьбу он выска­зал мне перед отъездом в Из­раиль, и я ее не забыл: «Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, родителей моих, сродников, начальников, на­ставников и всех православных христиан…»

Неподалеку от города Тиве­рия находится монастырь Рус­ской Духовной Миссии в честь святой равноапостольной Ма­рии Магдалины. Обитель со­оружена на том месте, где, по преданию, Господь изгнал из нее семь бесов.

Этот участок земли был при­обретен начальником Русской Духовной Миссии архимандри­том Леонидом (Сенцовым) в 1908 году. Церковь святой Ма­рии Магдалины построена на участке в 1962 году. В 90-х го­дах прошлого века стены внут­ри храма были расписаны фресками на евангельские те­мы, связанные с Галилейским морем.

На подворье располагается большой сад с фруктовыми де­ревьями, а также природные источники с целебной водой, один из которых теплый родо­новый.

Здесь же состоялась и не­ожиданная встреча с нашим земляком, родившимся в Пин­ске, а в 1964 году окончившим Молчадскую школу-интернат Вячеславом Браиловым. В 1990 году, после женитьбы на еврейке, он переехал в Изра­иль. Сейчас работает охранни­ком этого подворья. Из тех, с кем он учился и кто его учил в Молчади около полувека на­зад, Вячеслав вспомнил толь­ко директора школы-интерната Николая Терещенко. И с удо­вольствием познакомил с объ­ектами, расположенными на подворье: источником, в кото­ром была исцелена от бесов Мария Магдалина, пещерой пророка Ильи, с целебными ис­точниками. И напомнил об ис­тории Марии Магдалины, жизнь которой неразрывно связана с Иисусом. Эта женщина играет большую роль в одном из са­мых важных эпизодов всего Но­вого Завета. Когда римляне распяли Иисуса, Мария стояла у подножия креста, поддержи­вая Спасителя, а затем оплаки­вая его смерть. Она не только присутствовала на казни, но и обнаружила открытую могилу и была первой свидетельницей его воскресения.

Трудница храма сестра Тама­ра, узнав, что в нашем городе есть храм Святых Жен-Мироно­сиц, попросила передать ему акафист и иконку святой равно­апостольной Марии Магдалины.

В целом же христианская те­ма Галилейского моря – озера Кинерет очень богата, потому что основная часть событий, описанных в Евангелии, проис­ходит именно здесь.

 

Каждый, кто впервые приезжает в Израиль, испытывает ощущение чего-то давно знакомого. Названия на дорожных указателях – Иерусалим, Назарет, Вифлеем, Галилейское море – известны нам с детства, тем более людям, читавшим Библию.

Но хотелось не только ощутить дыхание истории, идя теми же дорогами, по которым 4 000 лет назад шел Авраам, 3 000 лет назад – царь Давид, 2 000 тысячи лет назад – Иисус и 1 000 лет назад – крестоносцы. Хотелось познакомиться с современной страной и узнать, чем они, израильтяне, отличаются от нас, в чем сходство с нами и чему можно поучиться у них.

В Тель-Авиве (это относится и к другим городам, где побывали белорусские журналисты во время пресс-тура по Израилю) много любителей бега трусцой – утром и вечером они неспешно пробегают вдоль набережной Средиземного моря. Здесь же, на побережье среди пальм, обустроены спортивные площадки и комплексы, где можно, к примеру, покачать мускулы на различных тренажерах.

В Тель-Авиве много велосипедистов, на вполне законных основаниях разъезжающих по бульварам и тротуарам, на которых велодорожки выделены белыми линиями: по одной половине бульвара шагают пешеходы, по другой – крутят педали велосипедисты. У них с пешеходами конфликтов не возникает, потому что каждый пешеход в любой момент и в любом месте города может при желании также сесть на велосипед. Ведь на улицах расположены автоматы, в которые вводят специальные карточки, наподобие банковских, и, оплатив прокат, открывают замок, «сторожащий» велосипед.

Подумалось: взял бы кто-нибудь у нас, скажем, у гостиницы «Горизонт» велосипед и поехал бы куда-нибудь в сторону Молчади. А там ищи-свищи…Правда, это сомнение развеял наш гид Григорий Тышлер, сказавший, что «умыкнуть» велосипед невозможно, ведь карточка является именной, представляя собой специальный абонемент, взятый в прокатной фирме. И совсем просто определить, кто брал велосипед и оставлял ли его в другом месте, на такой же «станции» проката, отметившись этой же карточкой. И где, при необходимости, тот же велосипед возьмет другой человек, оплатив за пользование им такой же карточкой. 

Велосипедный прокат создали для разгрузки города от автотранспорта.

А посреди бульвара, не мешая ни пешеходам, ни велосипедистам, сидят старички за столиками и играют в картишки. Как где-нибудь у нас в микрорайоне. Так и хотелось спросить: «Не из Барановичей ли вы?» Но обратились мы с вопросом не к ним, а к парню и девушке в военной форме и с фотоаппаратами в руках. Оказалось, это представители армейской пресс-службы. Гади и Литаль – так их зовут. Причем родители Литаль родом из Могилева, поэтому девушка хорошо знает русский язык. Она рассказала нам, что в Израиле женщины обязаны отслужить в армии два года, мужчины – три. А ночуют военнослужащие дома.

Есть, правда, в Израиле и ортодоксы, для которых самым главным является изучение Торы. Они считают, что делают не менее важную работу, чем те, кто служит в армии или работает. Не скажешь, что все они бездельники. Большая часть их работает, но не меньшая – не работает, живя на пособия, которые платятся из налогов жителей страны. «Такие, не работающие, по большому счету – иждивенцы, – поясняет Григорий, – и   это предмет постоянных споров в государстве. Но религиозные партии представлены в Кнессете – высшем законодательном органе, имеют большую силу, могут лоббировать свои интересы и блокировать принимаемые законы, противоречащие интересам ортодоксов».

В Тель-Авиве, как и у нас, заботятся о чистоте улиц, сборе вторсырья. Но их контейнеры для сбора использованных пластиковых бутылок не прячутся стыдливо за домами, как у нас, а стоят, щеголеватые, прямо на улицах – и в центре города, и на окраинах. Уважительное, скажем так, отношение к сбору вторсырья – объяснимо. В этой стране нет добывающей промышленности, здесь перерабатывают только привозное сырье. Поэтому контейнер, стоящий на виду у всех, более громко призывает: экономь! И цветочек на нем вполне уместен, так как нигде вокруг контейнеров не видно валяющихся бутылок или другого мусора.

Наша страна в этом году также нацелена на бережливость, ведь с мелочей начинается накопление богатства.

Тель-Авив – город либеральный, сумбурный, суетящийся. Его не зря называют городом, «который никогда не спит», он ждет гостей в ночные клубы, пабы, бары, открытые до утра. В одном из таких баров мы беседовали с начальником отдела приема гостей Министерства туризма Государства Израиль Бени Нинаи. «Мы «цинично» пользуемся тем, что Израиль – единственная на свете Святая земля, – говорит он. –  Туризм – ходовая продукция, которую мы продаем, создает много рабочих мест для людей даже неквалифицированного труда. Сейчас к нам приезжает в год 3,7 миллиона человек, задача – довести эту цифру до 5 миллионов».

Израиль влечет к себе туристов уникальным географическим разнообразием, археологическими и религиозными объектами, ярким солнечным светом и современными курортами на Средиземном, Красном и Мертвом морях, озере Кинерет. Для привлечения туристов, как говорится, все средства хороши.

– Вот та скала, – показывает наш гид в море с набережной в Тель-Авиве, – к которой была прикована красавица Андромеда на съедение чудищу и которую спас Персей…

Та ли это скала или не та – кто его знает? Но никто не оспаривает это утверждение, туристы только вглядываются в скалу, о которую, пенясь, разбиваются волны Средиземного моря.

Другие истории, рассказанные Григорием Тышлером,  – библейские. Где-то здесь, на берегу Средиземного моря, в районе города Яффо, который считается основанным сыном Ноя Яфетом (сегодня Яффо входит в муниципальные границы Тель-Авива), Ной строил ковчег. Из Яффо отправился в Таршиш пророк Иона, которого проглотил кит…

Древние истории и легенды хорошо воспринимаются на фоне рыбаков с удочками, которые ловят рыбу не в карьере «Сочивки» или на разливах под Барановичи, а в Средиземном море.

 – Клюет? – спросил я у одного рыбака. 

Тот отрицательно помахал головой.

Что это значило: «не понимаю русского языка» или «не клюет», – пришлось задуматься мне. Скорее всего, не клевало, потому что в Израиле миллионы русскоговорящих бывших наших граждан.

После прилета в международный аэропорт Бен-Гурион первые слова, которые мы, представители белорусских средств массовой информации, услышали, были на русском языке – между собой разговаривали технические работницы аэропорта. Здесь же наша делегация журналистов случайно встретилась с первым секретарем посольства Республики Беларусь в Государстве Израиль Виктором Череховичем, который встречал другую белорусскую делегацию. Но, услышав наш разговор, поинтересовался, кто мы, и объяснил, как пройти на контроль. А также пригласил, как только обустроимся, посетить белорусское посольство.

Белорусское посольство в Тель-Авиве мы посетили в первый же день пребывания в Израиле, так как на следующий выезжали в Хайфу – третий по величине город Израиля.

Виктор Черехович рассказал о сотрудничестве между нашими странами, отметив, что оно всё время расширяется. В том числе и за счет обменов делегациями журналистов. Например, в сентябре прошлого года состоялась поездка представителей израильских средств массовой информации по Минской, Гродненской и Брестской областям. 

– Гродненская область, – заметил дипломат, – по отзывам израильских журналистов, запомнилась с самой лучшей стороны. И ваш визит состоялся во многом благодаря тому, что руководство этой области, посольство Государства Израиль в Минске и Министерство туризма этой страны договорились об ответной поездке представителей белорусских СМИ.

В день нашей встречи в посольстве, а именно 17 декабря 2012 года, начались как сообщил нам Виктор Черехович, Дни Израиля в Республике Беларусь. Творческий коллектив из этой страны в количестве 43 человек приехал выступать на белорусских сценах. В середине апреля Израиль ждет в гости белорусских артистов. В те же декабрьские дни в нашей стране продолжала экспонироваться шагаловская выставка: 89 работ Марка Шагала из Музея Израиля выставлялись в Художественном музее белорусской столицы. 89 – цифра символичная, ведь нынешнему президенту Израиля Шимону Пересу, выходцу из Белоруссии, 89 лет. Он родился в местечке Вишнево Воложинского района.

– За полчаса до вашего прихода, –  продолжал Виктор Черехович, – у меня был кинорежиссер Александр Кляйн, который едет в Минск, чтобы с руководством Беларуси обсудить съемки автобиографического фильма о Шимоне Пересе. И планы совместные более масштабные заявлены на будущее, как с их стороны, так и с нашей.

Первый секретарь посольства рассказал и о развитии побратимских связей между белорусскими и израильскими городами: Гродно подписал договор о сотрудничестве с Ашкелоном, Брест – с Ашдодом, в котором одну из площадей назвали именем Янки Купалы.

В ходе этой беседы я заметил, что и Барановичи хотят завязать дружеские связи в Израиле, о чем мы говорили перед поездкой в эту страну с мэром нашего города Виктором Дичковским. Пожелание Виктора Ивановича о подборе города-партнера я уже передал Чрезвычайному и Полномочному послу Государства Израиль в Республике Беларусь Иосифу Шагалу (однофамильцу знаменитого художника), и если предложение получит развитие, то пусть и белорусское посольство в Израиле примет в этом участие. А чтобы будущий вероятный партнер имел представление о нашем городе, я вручил Виктору Череховичу фотоальбом «Барановичи».

Журналисты поинтересовались: есть ли белорусская диаспора в Израиле? Оказывается, еще в 1946 году, за два года до провозглашения еврейского государства, здесь было создано объединение выходцев из Белоруссии (ОВБ). Тогда небольшая группа белорусских евреев, бывших фронтовиков и партизан, вернувшихся из эвакуации женщин, детей и стариков, добравшись до земли обетованной, создали здесь «Объединение выходцев из Минска и его окрестностей». На самом деле бывших минчан в том первом объединении было немного, ибо сразу после войны выехать в Палестину, часть которой вскоре стала именоваться Израилем, могли только бывшие подданные Польши.

Главная задача ОВБ состоит в сохранении культурного и исторического наследия еврейской общины Белоруссии – увековечивание памяти как евреев, жертв нацистского геноцида, так и тех, кто, рискуя жизнью, а нередко и её ценой спасал евреев от неминуемой гибели. По данным Международного центра культурных связей «Израиль–Беларусь», 527 белорусов удостоены звания Праведников народов мира. Заметим, что такое звание присваивается человеку, спасшему хотя бы одного представителя еврейского народа.

Интересно было узнать, что ещё задолго до воссоздания Государства Израиль немало «пионеров», которых на иврите называют «халуцим», прибыли осваивать Землю Израилеву, находившуюся тогда под властью Османской империи. Именно в белорусском местечке Лужки ныне Витебской области родился Элиэзер Бен-Иегуда (Лазарь Перельман), создатель современного языка иврит. На белорусской земле родился и первый президент Израиля Хаим Вейцман, и третий – Залман Шазар, и нынешний, девятый, – Шимон Перес. Уроженцами Белоруссии были премьер-министры Менахем Бегин и Ицхак Шамир. Отец легендарного Ариэля Шарона – военного, государственного и политического деятеля, бывшего премьер-министра – тоже «белорус». Он родился в Бресте (Брест-Литовске). В Борисове родился Хаим Ласков, который в 1958–1961 годах занимал пост начальника генштаба армии обороны Израиля. В становлении израильской разведки и контрразведки немалая роль принадлежит Исэру Харелю (Гальперину) и Якову Пери, также выходцам из Белоруссии.

Но белорусская земля дала Израилю не только политиков и военных деятелей. Хаим Бен-Сасон (Деречинский), уроженец Воложина, получил известность в Израиле и за рубежом как специалист по истории евреев в средние века. Миа Арбатова, уроженка местечка Дрибин Могилевской губернии, ученица петербургской балетной школы, стала в Израиле прима-балериной, а затем известным хореографом и основательницей нескольких театров. А Натан Аксельрод, уроженец городка Дубровно в Витебской области, основал в Израиле первую киностудию. Сегодня Евгений Шаповалов из Барановичей – самый известный израильский певец, с успехом гастролирующий по всему свету. Только одно перечисление белорусов в кавычках и без оных, которые внесли неоценимый вклад в становление еврейского государства, заняло бы много газетной площади.

Незадолго до нашего приезда в Израиль там вспыхнул очередной конфликт, инициированный палестинскими боевиками сектора Газа. Мы поинтересовались действиями посольства Республики Беларусь в случае возникновения угрозы безопасности нашим гражданам.

– Мы знаем фамилии всех наших граждан, которые проживают в секторе Газа, – ответил  Виктор Черехович, –  нам известно, где они живут, их семейное положение. Речь идет о восьми гражданах Беларуси. Это две женщины и шестеро детей. Их безопасность всегда волновала и будет волновать нашу консульскую службу. У нас выработан порядок действий в случае обращения наших соотечественников за помощью.  Но пока таких обращений не было.

Не оставили журналисты без внимания и вопрос работы с паломниками из Беларуси, желающими попасть, скажем, в храм Гроба Господня в Иерусалиме на Пасху. И в этом плане белорусское посольство работает с местными органами власти, конкретно с департаментом полиции старого города Иерусалим, по получению пропусков для всех, кто, как правило,  прилетает чартерным рейсом и желает попасть в храм. Не всегда удается получить нужное количество заветных пропусков. Это объясняется тем, что каждая страна имеет собственную квоту, зависящую от количества верующих и количества поданных заявок.  К сожалению, в прошлом году в храм Гроба Господня никто из белорусов не попал, хотя посольство получило 75 пропусков. В данном случае решение приняли местные органы власти, которых в первую очередь волнует безопасность паломников в храме, вмещающем около 18 тысяч человек. А в 2011 году белорусские паломники получили 50 пропусков – и все воспользовались ими.

Поинтересовались мы и перспективой отмены виз между Беларусью и Израилем, ведь наша республика осталась единственной страной, все соседи которой имеют с Израилем безвизовый режим – это Евросоюз, Украина, Россия.

– Наверно, правильно будет сказать, что сейчас и мы находимся на пути к отмене визового режима, – сказал дипломат. – Этот процесс на сегодня осложняет то, что в Израиле осуществляет руководство правительство так называемого переходного периода. Идет работа с избирателями, страна находится в заботах политической борьбы. И 22 января 2013 года, в день выборов, мы получим ответ на вопрос, кто же из партнеров в правительстве Израиля останется и с кем можно будет довести эту работу до конца. А на сегодняшний день у израильской стороны находится на столе наше предложение об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных паспортов. Это решение мы рассматривали как шаг на пути к отмене визового режима вообще.

– Что нужно для того, чтобы белорусский туристический потенциал стал более привлекательным для израильтян?

– Ваши коллеги, которые приезжали в Беларусь из Израиля и посещали наши туристические объекты, обращали внимание на то, что сравнительно небольшой процент населения говорит на английском языке. А также на отсутствие каких-то указателей, материалов о туристических объектах на английском языке, на неразвитость дорожной инфраструктуры: между туристическими объектами нужны дневные автобусные переезды. И тот класс туристов, которых мы называем пенсионерами, тяжело переносят по дороге отсутствие, скажем, туалета. Это усложняет жизнь наших туроператоров.

Мы не дорабатываем в части истории евреев в Беларуси, а ведь у нас эта история богатейшая. Евреи это помнят, знают и ценят свои корни. В деревне Мотоль Брестской области сохранился дом, где родился первый президент Израиля Хаим Вейцман. Чем не объект для посещения? Но здесь мы не дорабатываем. Мы не развиваем такое направление туризма как «Путешествие к корням», у нас его днем с огнем не сыщешь. А в Израиле есть активисты, которые организуют такого рода поездки, а также по местам, связанным с иудейской историей, холокостом второй мировой войны. Такие поездки здесь пользуются популярностью.

Что еще привлекает израильтян? Агроэкотуризм. Белорусам есть что показать, чем гордиться и чем удивить гостей. У израильтян есть традиция: после окончания службы в армии полгода попутешествовать по миру, посмотреть его, отвлечься от всего. И с этой стороны Беларусь для них интересна как страна, где еще остались нехоженые тропы, аутентичность. Никому не нужен дешёвый новодел. Об этом говорили ваши израильские коллеги-журналисты, об этом говорят и другие люди. И на это надо обратить внимание.

 

В один из дней пребывания в Израиле нам, белорусским журналистам, предстояло увидеть Иордан – ту реку, которую знают во всем мире, и войти в те воды, где крестился Сам Иисус Христос.

Когда наш гид Григорий Тышлер показал место, где Иордан впадает в озеро Кинерет, я был… разочарован! Увиденное сбило торжественно-пылкий настрой, овладевший мной перед предстоящей встречей с исторической рекой. В просветах придорожных кустов и точно таких же, как и у нас в Беларуси, камышей просматривалась речушка – курица вброд перейдет. Мутный ручеек с желтоватой неспешной водицей.

Но для всего мира – это святая вода!

И уже после ознакомления с библейскими местами, бесценными жемчужинами, окаймлявшими Кинерет – Галилейское море, вновь вернулся тот возвышенный настрой, предварявший встречу с местом, описанным всеми четырьмя евангелистами, где Иисуса крестил его троюродный брат Иоанн Креститель: «Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (от Луки 3:16).

С тех пор Иордан стал местом паломничества в Святую Землю.

Разные направления христианства с течением времени выделили несколько мест на западном берегу реки, где могло происходить крещение Иисуса Христа. Ведь река Иордан за более чем 2000 лет многократно меняла свое русло. Более старая традиция считает местом крещения участок реки неподалеку от ее впадения в Мертвое море, возле селения Каср аль-Яхуд (Крепость евреев или Дворец евреев), названного так в память о том дне, когда Иисус Навин перевел сынов израилевых через реку в Землю Обетованную. Это случилось после смерти Моисея, 40 лет выводившего свой народ из египетского плена. Новый вождь Иошуа бен-Нун (Иисус Навин) двинулся к Иордану во главе всех колен израилевых. Прежде чем перейти реку, он послал разведчиков на ту сторону её, в город Иерихон. Возвратившись, разведчики рассказали, что жители Иерихона и окрестностей уже наслышаны о победах израильтян в Заиорданье и находятся в большом страхе. Тогда Иошуа переправился с народом через Иордан в том месте, где река была мелководна. Впереди шли священники с ковчегом Иеговы, а за ними вошли в реку все израильтяне и перешли ее вброд. После этого народ расположился лагерем на западной стороне Иордана, в городе Гилгале, близ Иерихона. Это было весною, в тот месяц нисан, в который евреи вышли из Египта. Народ отпраздновал Пасху в Гилгале.

В этом месте, где переходили реку израильтяне, и крестился Иисус Христос. И этой традиции придерживается Русская Православная Церковь.

Крещение Господне по праву считается одним из самых значимых событий в христианской традиции, которое знаменует не только начало миссии Сына Божия на земле, но и явление триединого Бога всему миру. Каср аль-Яхуд считается священным местом для христианских паломников наряду с храмом Гроба Господня и храмом Рождества Христова.

После войны 1967 года участок Каср аль-Яхуд (он находится на территории Палестинской автономии) был объявлен закрытой военной зоной. Желающим посетить святыню приходилось получать специальные разрешения от руководства админист-
раций и военных властей. В 2011 году доступ на территорию вновь стал свободным. Попали сюда и мы, хотя и сейчас здесь несут службу израильские блок-посты, а вдоль дороги, ведущей от главного шоссе к месту крещения, колючая проволока преграждает путь на минные поля, о чем предупреждают специальные таблички.

После 44 лет запустения туристический центр в местечке Каср аль-Яхуд потребовалось восстанавливать. Был построен новый центр для паломников.

Трое наших коллег приобрели здесь длинные белые рубахи, крестики из оливкового дерева, чтобы, переодевшись, омыться в водах реки, по середине которой проходит граница с Иорданией. Каких-то пару метров, и можно оказаться на восточном берегу реки, но уже в другом государстве. И со стороны Иордании оборудовано место для крещения, построена церковь и паломнический комплекс. Люди верят, что крестильная рубаха помогает исцелять от всех болезней. Поэтому обычно ее покупают и бережно хранят в доме как реликвию. Многие люди уходят в этой рубахе как в саване в мир иной.

Здесь продают и пустые бутылочки, чтобы паломники набирали в Иордане воды, а также иконы, скульптурные изображения святых и различные сувениры. Можно купить и уже бутилированную иорданскую воду. В бутылочках она прозрачная, как слеза, а не такая мутная, как в реке.

Я решился только трижды омыть лицо. И этого было достаточно, чтобы ощутить что-то вроде душевного трепета, вдохновения, оцепенения и блаженного восторга – всё-таки Святая Земля имеет особое свойство.

Другие паломники предпочитают креститься в Ярдените, созданном специально для этой цели в те годы, когда участок Каср аль-Яхуд оказался в демилитаризованной зоне разведения войск и доступ к нему был ограничен. Начиная с 1981 года, по инициативе Министерства туризма Израиля, недалеко от озера Кинерет начался строиться комплекс, в котором сейчас также предоставляются услуги крещения в водах Иордана. Вместе с восстановлением церкви Двенадцати Апостолов, о которой мы уже рассказывали в одной из предыдущих статей, развилась православная традиция крещения и в водах озера Кинерет. Как бы ни разнообразны были традиции, в одну и ту же реку дважды не войти, а крещение в водах Иордана несет в себе гораздо больший духовный смысл, нежели физический. 

Здесь, в Ярдените, выстроен большой туристический комплекс с парковкой, окруженной стеной, где на всех основных языках мира, включая русский, записаны события, произошедшие при крещении Иисуса Христа:

«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (от Матфея 3:16–17).

 Побывав у этих святых мест, мы как бы погрузились в то состояние, которое, наверное, было и у Иоанна Крестителя, когда он увидел сошедшего Духа Божия. Места эти такие намоленные, что воздух и вода просто пропитаны молитвами миллионов людей за два тысячелетия. Даже если никто наверняка не может указать сейчас точное место, где Иисус принял крещение в Иордане, то люди, совершавшие паломничества в эти места, оставили здесь, на Иордане, сконцентрированный сгусток своей душевной энергии. И мир вокруг уже кажется другим. И как-то уже забылось, что речка Иордан мелка и мутна, ведь она единственная на свете, полностью наполненная святой водой.

 

В одной из предыдущих статей о поездке в Израиль мы рассказывали о значении озера Кинерет, которое дает жителям этой страны треть пресной воды. И для израильтян благом являются дожди, наполняющие его. Но сухие годы, случившиеся четверть века назад, помогли сделать сенсационную находку на дне обмелевшего озера, когда вода далеко отступила от веками сложившихся берегов. 

Эту историю рассказал наш гид Григорий Тышлер по дороге в музей Бейт Игаль Алон, расположенный в кибуце Гиносар на берегу озера Кинерет.

Те, кто читал предыдущие статьи о поездке в Израиль, должны помнить, что в давние времена озеро имело много других названий: Генисаретское, Галилейское, Тивериадское море, море Киннереф, а позже вновь вернулись к более древнему названию – Кинерет. Именно на берегах Галилейского моря Христос начинал свои проповеди и творил чудеса, именно здесь нашел многих своих учеников, занимавшихся рыбным промыслом.

В 1986 году два рыбака, два члена кибуца Гиносар братья Моше и Юваль Люфан прогуливались по «дну» озера, ставшего после засухи берегом. Заметим, что кибуцы в свое время, как и наши колхозы, образовывались для производства сельхоз-продукции. А сегодня многие из них занимаются и оказанием туристических услуг. В том же кибуце Гиносар имеются, например, лодки для прогулок по озеру, свой пляж, спа-центр… И краеведческий музей, в котором есть комната со своим микроклиматом, в которой с 2000 года хранится особый экспонат.

Так вот, те рыбаки обнаружили в иле лодку, хотя сразу и не поняли, что они нашли. Вызвали специалистов-археологов. И хорошо сделали, что вызвали, а не стали сами извлекать находку из ила, иначе та рассыпалась бы. Археологи, глянув на находку, поняли, что это древняя лодка.

В эпоху Иисуса Христа западный берег Галилейского моря был густо усеян еврейскими городами и посёлками. Нередко Господь произносил проповеди, стоя или сидя в лодке, а толпы людей слушали Его, находясь на берегу. Вот несколько цитат из евангелистов: «И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка»; «И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его»…

После извлечения из ила лодку на 10 лет поместили в парафиновую консервацию для укрепления древесины. Углеродный анализ показал, что ей 2000 лет, то есть данная лодка современница  Иисуса Христа. Она сделана без единого гвоздя. При строительстве было использовано 12 пород дерева: кедр, дуб, сосна, кипарис и другие. Длина лодки больше 8 метров, ширина – 2,5 метра. Она могла плавать под парусом или с двумя веслами. В нее легко помещалось 20 пассажиров и команда из 5 человек.  Предположительно, в этой лодке мог плавать Иисус Христос. Точно этого не знает никто, но есть одно «но»: почему Господь сподобил сохраниться и дойти до наших дней именно этой лодке? Не является ли и она, наподобие многих святынь, причастницей Жизни и Служения Христа?..

Пока вы идете по дороге к зданию музея, где хранится «Лодка Христа», как ее называют, вы встретите все те 12 видов деревьев, которые использовались при постройке этой древней лодки.

Разнообразие и красота Израиля – в гармонии старого и нового. Здесь соседствуют многочисленные современные и исторические памятники иудаизма, христианства и ислама. Прогулки по израильским городам – как путешествие во времени: вот только что мы шагали по стопам библейских героев, как тут же привлек внимание современный памятник, удивительным образом вплетенный в канву истории.

Израиль относится к тем странам, где, не имея природных богатств, научились экономически использовать, привлекая туристов, и старые памятники, и вновь созданные, зарабатывать на них деньги. А также украшать города и поселения произведениями монументального искусства, ландшафтной архитектуры, малыми архитектурными формами, которые не только радуют глаз, удивляют, но и заставляют современников задумываться о жизни и о своем месте в ней.

Вот живое апельсиновое дерево, увиденное нами в Тель-Авиве (название города в переводе с иврита означает «Холм весны»). Оно посажено в бетонную скорлупу (такова задумка израильского художника Рана Морина), находится в подвешенном состоянии, но плодоносит, так как туда подведена трубка с водой. Дерево раз в 10 лет меняют – оно не может долго жить в таких условиях. Наш гид Григорий Тышлер поясняет идею этого своеобразного памятника, скорее всего, ландшафтной архитектуры. Их, идеи, даже две. Во-первых, дерево – как еврейский народ: его оторвали от земли, от корней, но оно всё равно продолжает расти, жить, существовать. Во-вторых, это символ современного человека, также оторванного от земли. Мы живем в современном урбанистическом мире, в бетонной и стеклянной скорлупе города, давно не ходим босиком по земле, потеряли с ней связь, утратили корни…

Красиво, символично, глубокомысленно!

В следующем памятнике, установленном в старом городе Яффо, и представляющем собой прямоугольную арку, запечатлены три важных для иудеев сюжета из Ветхого Завета.

Верхняя перекладина с изображенными на ней человеческими фигурами  символизирует захват израильтянами первого города Иерихона после их возвращения из египетского плена в Землю Обетованную.

Слева, где виден мальчик с занесенным над ним ножом в руке взрослого, а также барашек, –  напоминание о первой искупительной жертве, принесенной Авраамом Богу.

А справа – отображен сон Иакова: он увидел лестницу в небо, по которой спускались и поднимались Ангелы Божии. И вот Господь стоит на ней и говорит: Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему; и будет потомство твое, как песок земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные; и вот Я с тобою, и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь; и возвращу тебя в сию землю, ибо Я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что Я сказал тебе…

Проснувшись, Иаков возлил елей на камень, который лежал у него в изголовье, и объявил это место Домом Божиим (Бейт Эль, в русском переводе – 

Вефиль). Вефиль сейчас небольшой городок в 20 километрах к северу от Иерусалима.

Понятно, почему эти важные для евреев события запечатлены в камне.

Имеются памятники, в которые заложен не только символический смысл, но и посвященные конкретным историческим личностям, оставившим заметный след в становлении Государства Израиль. Например, первый мэр Тель-Авива Меир Дизенгоф изображен верхом на коне. А он действительно ездил на коне. Памятник установлен напротив дома, в котором он жил и в котором 14 мая 1948 года было провозглашено образование Государства Израиль. Сейчас внутри дома музей, это место считается историческим, потому что отсюда начиналась история современного Израиля.

Достаточно и своеобразных памятников, которые, несомненно, привлекают внимание туристов, но и оставляют в недоумении: что бы это значило? Но как бы там ни было, они придают особый колорит, особую живописность городским улицам и ландшафтам, создавая духовный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности.

 

 

Сегодня Кейсария, расположенная на Средиземноморском побережье между Тель-Авивом и Хайфой, – город богатых вилл, современных жилых кварталов, где живет местная аристократия. Но мы ехали в Кейсарию древнюю – нас интересовали не гольф-клубы, а развалины и история.

История этого поселения на­чиналась две с половиной ты­сячи лет назад во времена персидс­кого правления. Затем здесь прави­ли греки-эллины, и впервые это по­селение упоминается в папирусе Зе­нона в 259 году до н.э. под названи­ем Башня Стратона. Затем наступил римский период правления этими местами, и в 30 году до н.э. Башня Стратона была подарена царю Иро­ду Великому, который на песках по-строил великолепный город Кейса­рия, ставший торжеством инжене­рии. Ирод вошел в историю как гени­альный инициатор строительных про­ектов, многие из которых осущест­влялись с большим размахом.

В 22-м году до н.э. в 12 километрах от побережья, возле источников, со­орудили плотину и водохранилище. Затем построили акведук. Прорубив скалы, проложили керамические тру­бы водопровода. Одновременно строили гавань, для чего углубили морское дно на 36 метров, уложили и скрепили каменные глыбы волно­реза. Соорудили высокий мол и сис­тему каналов, предохраняющих пос­тройки от наносов ила. Ученые по сей день не могут понять, как все это бы­ло сделано. Но факт остается фак­том: порт был построен, и морские суда начали в него заходить.

В 10-м году до н.э. строительство было завершено. Здесь было всё, чем мог гордиться город тех дней: театр и амфитеатр, ипподром и ста­дион, рынки и римские бани, пре­красные мраморные дворцы и цвету­щие сады, а главное – проточная во­да в каждом доме! Новый город Ирод назвал Кейсарией в честь своего дру­га и патрона римского кесаря Авгус­та (кесарь – царь, император).

Первыми поселенцами в Кейсарии были римские легионеры-ветераны, отслужившие 25 лет и получившие здесь участки земли. Но очень скоро сюда начинают стекаться самаритя­не и евреи. Спустя несколько лет последние уже составляли половину всего населения. Развиваются тор­говля и ремесла, жизнь бьет ключом. Даже окрестные пески при искусст­венном орошении оказываются впол­не пригодными для разведения сель­скохозяйственных культур.

После смерти Ирода Кейсария ста­новится резиденцией римских на­местников.

Со временем город превра­тился в византийский, то есть христианский (324-638 н.э.). В этот период он достиг пика своего расцве­та, языческие храмы были превраще­ны в церкви, строились и новые. За­тем были арабский период, эпохи крестоносцев, мамлюков, оттоманс­кий период… Город то разрушался, утрачивая экономический и полити­ческий статус, то возрождался. Крес­тоносцы здесь построили крепость и укрепили порт – развивалась торгов­ля. А после захвата Кейсарии в 1265 году мамлюками город был разрушен и покинут, находясь в развалинах до конца ХІХ века, ког­да турецкие влас­ти поселили здесь беженцев из Бос­нии. Ион превра­тился в деревень­ку мусульман. С1947 года здесь начали проводить­ся раскопки огра­ниченного масш­таба, а с 60-х го­дов прошлого века более обширные.

При реставра­ционных работах в 1961 году на од­ном из камней бы­ла обнаружена по­лустертая над­пись: S TIBERIEUM TIUS PILATUS ECTUS IUDE.

Ученые ее расшифровали так: «Понтий Пилат, префект Иудеи, свя­тилище в честь императора Тиберия (соорудил)». Странно, что Пилат на­зван не прокуратором, а префектом. Хотя ученые уже давно предполага­ли, что Пилат занимал должность не прокуратора, а более высокую (про­куратор ведал чисто финансовыми делами, а префект был верховным военачальником и судьей провин­ции). Эта надпись – первое и пока единственное археологическое до­казательство того, что Понтий Пилат – историческая личность.

В I веке в Кейсарии появляются первые христиане. Именно здесь апостол Петр крестил римского леги­онера Корнелия Сотника. Это было первое крещение язычника. Снего начинается переход всех уверовав­ших в Иисуса Христа в христианство.

В Кейсарии диакон Филипп жил и проповедовал со своими четырьмя дочерьми. Апостол Павел был приве­зен сюда из Иерусалима и прожил два года перед тем, как его отправи­ли на суд в Рим.

Здесь начинает претворяться в жизнь завет Иисуса своим ученикам проповедовать Царство Божие дру­гим народам.

В 1099 году город захватили крес­тоносцы. Сприсущей им свирепостью и ме­тодичностью они вы­резали все мужское население, независи­мо от вероисповеда­ния. Среди богатой до­бычи, попавшей им в ру­ки, была необычная чаша из зеленого стекла. Крестоносцы решили, что это и есть святой кубок «Священный Грааль», ко­торый, согласно христианской леген­де, подарила царю Соломону царица Савская (жрецы Эфиопии пользова­лись кубком во время жертвоприно­шения богу Солнца). Соломон хранил чашу у себя во дворце. Во время Тай­ной Вечери из нее лили воду на руки Иисусу Христу при омовении. Затем в эту чашу собрали кровь, сочившую­ся из тела распятого Спасителя.

Апостол Филипп перевез чашу в Кейсарию. Когда же город атаковал вождь мамлюков Бейбарс, кресто­носцы под страшным обстрелом кам­неметов сумели вынести чашу из со­бора и доставили ее на корабль. Ее перевезли в Европу. Теперь зеленая чаша хранится в церкви Св. Лоренцо в Генуе.

Крестоносцев сменяют мамлюки. Бейбарс разрушил Кейсарию, как и все прибрежные города. Великолеп­ный город постепенно превращает­ся в руины. Порт затягивается илом и песком, акведуки (в византийскую эпоху их было уже два) пересыхают, цветущие сады и поля становятся пустыней.

Стехпор Кейсария подверга­лась систематическому раз­граблению в государственном, если можно так выразиться, масштабе: различные властители присылали свои корабли за мраморными колон­нами, статуями, остатками зданий и просто ценным камнем. Сегодня вы­везенные из Кейсарии колонны и статуи можно увидеть не только в Яффе, Хайфе, Акко, но и в Александ­рии, Бейруте, Венеции.

Сегодня на площади выставлены статуи римского периода. Их обнару­жили случайно, когда в 1951 году трактористы из местного кибуца на­толкнулись на две великолепные ста­туи из белого мрамора и порфира, но обе были «обезглавлены». Посколь­ку статуи устанавливались в честь римских императоров, которые очень часто сменяли друг друга, и новая статуя обходилась дорого, у старой статуи отбивали голову и прилажива­ли новую. Случалось, что одна статуя успевала поменять на своих плечах десяток голов

Наполеон стоял здесь лагерем, лично осматривал большие глыбы и обломки мрамора и гранитных ко­лонн различных зданий, окружавших древнюю Кейсарию и разбросанных теперь всюду вокруг в беспорядке.

В настоящее время Кейсария явля­ется туристическим центром. Город времен Ирода представлен развалина­ми портовых сооружений и городской стены с круглыми башнями. От римс­кой и византийской эпох частично со­хранились городская стена, акведук, ипподром, театр, мощеная площадь со ступенями и мозаикой, многочислен­ные обломки колонн и статуй. На мор­ском дне близ кейсарийского порта бы­ли обнаружены хорошо сохранившие­ся остатки грузового судна (50 м в дли­ну, вес – около 250 тонн), построенно­го между 22 г. и 9 г. до н. э.

Реставрированный римский театр служит сегодня концертным залом под открытым небом, а древняя га­вань используется как общественный пляж. Сохранился до наших дней и ипподром. На территории древнего города демонстрируется огромное количество находок из всех истори­ческих эпох. Сегодня Кейсария ожи­ла и привлекает туристов. Город жи­вет гармоническим сочетанием про­шлого, настоящего и будущего.

 

В заметках о посещении группой белорусских журналистов Государства Израиль мы неоднократно упоминали о том, что в этой стране на какой бы кусочек земли ни ступила нога человека – везде история. Посещение древних городов – Акко, Скифополиса (вернее, раскопок этого римско-византийского города) и крепости Масада – убедило ещё и в том, что здесь история находится и под землей. В том же Акко, под обнаруженными постройками времен правления крестоносцев, археологи докапываются до более ранних римского и античного уровней. 

Город Акко расположен в северной части Западной Галилеи и является ее административным центром. Точное происхождение его названия неизвестно. Одна из легенд повествует о том, что воды потопа остановились у границы этого города. «До сих пор» –  звучание этих слов на иврите стало названием Акко.

Только в Акко сохранился до наших дней средневековый город крестоносцев, раскопанный археологами под улочками Старого города, которые были по-
строены на его руинах. Во время раскопок был обнаружен целый ряд помещений  крепости-монастыря – приюта Святого Иоанна, получивших название «Рыцарских залов». Те рыцарские залы в очищенной от песка и различного мусора крепости военного монашеского ордена госпитальеров выглядят так, как будто их только что построили! Это совершенно уникальный в мире город, ведь не зря Акко был внесен ЮНЕСКО в список мирового исторического наследия.

Акко – город-крепость, мощнейший оплот на Израильском побережье. Город, который во все века являл собой важный стратегический порт. Первое упоминание об Акко относится примерно к 1456 году до н.э. (по другим сведениям, к 1468 до н.э.) и обнаружено в списке завоеванных городов во время первого военного похода египетского фараона Тутмоса III. В городе в свое время побывали великие полководцы древности Александр Македонский и Юлий Цезарь, римский военачальник Веспасиан, которого Рим по-
слал утихомирить восставших евреев, и знаменитый венецианский купец и путешественник Марко Поло, сделавший здесь остановку по пути в Индию. Тут же побывал основатель религии бахаев Баха Улла, заключенный в местную тюрьму.

По истории таких городов можно изучать историю страны. Например, после завоевания его египетской династией Птолемеев город переименовали в Птолемаиду, а во времена крестоносцев он назывался Сен-Жан д‘Акр. Можно сказать, что эпоха крестовых походов принесла городу настоящую известность. Он стал столицей Иерусалимского королевства крестоносцев в Палестине и был окружён мощными оборонительными сооружениями. Это произошло после изгнания крестоносцев из Иерусалима. Военные рыцарские ордена госпитальеров, тамплиеров, позднее тевтонцев обрели здесь собственные кварталы, включавшие в себя жилые дома, склады, больницы, церкви и постройки общественного назначения. Наряду с ними подобными кварталами владели города-государства Италии: Генуя, Пиза, Венеция. В разных концах  города выросло более сорока церквей и 23 монастыря. Все они укрепляли себя и вносили вклад в общие мощные укрепления города.

Госпитальеры, тамплиеры, Тевтонский орден, купцы Генуи, Венеции и Пизы, проживавшие в городе-крепости, постоянно спорили за сферы влияния. В 1256 году между венецианцами и генуэзцами вспыхнул вооружённый конфликт, известный как война святого Саввы, в который позднее были втянуты и рыцари обоих орденов. И в 1291 году раздираемый междоусобицами город крестоносцев прекратил своё существование.

В 1517 году Акко завоевали турки-османы под командованием Селима I. Турки оценили географическое положение города, и в период Османской империи он также процветал и строился. Из множества имен тогдашних правителей упомянем лишь одно – боснийского офицера Ахмеда, прозванного Эль-Джезаром (на арабском языке джезар – мясник, за его отношение к противникам), именем которого назван ряд строений в городе, включая третью по величине мечеть в стране. Он пришел к власти в 1775 году. Именно при его правлении император Наполеон пытался захватить город в 1799 году и не смог. Слава непобедимого полководца пришла к Наполеону позднее.

Кстати, во время правления Джезар-паши был построен первый водопровод, который полностью разрушила французская армия по приказу Наполеона во время осады Акко. Второй водопровод был построен уже после смерти Джезар-паши, Сулейман-пашой, и этим водопроводом  пользовались практически до наших дней. Он доставлял воду на расстояние 13,5 километра с высоты 71 метр до подземных ангаров – хранилищ воды в Акко. Участки второго водопровода сохранились и до настоящего времени.

После сооружения железных дорог Дамаск–Бейрут в 1896 и Хайфа–Дамаск в 1906 Акко утратил былое стратегическое значение из-за бурного развития Хайфы – крупнейшего города и порта Галилеи.

 Сегодня в Акко живет около пятидесяти тысяч человек, четверть из  которых – репатрианты из бывшего СССР. Благодаря большой «русской» общине, в городе множество «русских» же магазинов с привычной едой и питьем. Начиная от пельменей и вареников и кончая «Столичной» и «Горилкой». И книжных магазинов с книгами из России тоже здесь достаточно.

 А теперь снова вернемся в Старый город.

 Работы по раскопкам исторических сокровищ Акко продолжаются. Во время ремонта канализации в одном из домов случайно был открыт 350-метровый тоннель тамплиеров (военный монашеский орден, отвечавший за охрану паломников из Европы). Министерство туризма Израиля инвестирует миллионы долларов на реставрацию старых кварталов. На протяжении многих лет реализуется программа превращение Акко в международный центр исторического туризма.

 И сейчас над Старым городом поднимаются дымки, исходящие от жаровен, фалафельных, бесконечных кафе. Его территорию пересекает главный рынок. Здесь можно найти всё. В рыбных кафе и ресторанах готовят удивительно вкусно и относительно недорого. А причал – крепостная стена одно из излюбленных мест прогулок горожан.

Такое впечатление, что в Израиле преобладают старые города. Нет, сегодня они, безусловно, смотрятся молодо и щеголевато, но, как говорится, копни глубже…

Первое письменное упоминание о следующем городе, вошедшем в туристическую программу белорусских журналистов, путешествовавших по Израилю, относится к ХХ веку. С одной только поправкой – до нашей эры. И назывался он тогда, как и сейчас, Бет-Шеан.

Конечно, за эти века его имена менялись: Бет-Шеан, Беф-Сан, Ниса, Скитополис (Скифополис, Скитополь). Можно только представить, что здесь, на главной дороге между Египтом и Сирией, происходило за сорок веков!

Расположен город на гигантском земном шраме, том самом сирийско-африканском разломе, на котором, в самой низкой точке земли, находится Мертвое море. В низинах этого разлома находится и холм Тель ал-Хуцан, на котором располагалась самая древняя часть города Бет-Шеан, а сегодня, во время его раскопок, называемая Скифополис. К слову сказать, находится этот холм примерно на 120 метров ниже уровня моря. 

Национальный парк Скифополис признан одним из самых красивых археологических памятников Израиля. Он расположен в долине Харод к северу от Бейт-Шеана, Нижняя Галилея, и представляет археологические раскопки древнего византийского города с остатками великолепных зданий, улиц и храмов. Скифополис – один из городов Десятиградия, десяти эллинистических городов, объединенных Помпеем в отдельную административную единицу.

Как рассказывал наш израильский гид Григорий Тышлер, кто тут только не жил, не строил, не воевал: египтяне, евреи, филистимляне (именно они, захватив город, повесили на его стенах головы царя Саула и его сыновей), греки, снова евреи, римляне (Бет-Шеан числился среди городов, преподнесенных в подарок египетской царице Клеопатре) и вновь евреи, византийцы, арабы (сарацины), крестоносцы и, наконец, мамлюки. Все завоеватели и властители города способствовали его развитию и воздвигали на холме свой храм, свое святилище, разрушая предшествующее. Мамлюки, разрушив, не создали ничего. Некогда огромный город, насчитывающий в лучшие свои времена до 40 000 жителей, город, про который древние раввины писали: «Если рай находится на земле Израиля, то Бет-Шеан – его преддверие», –  превратился, по описанию одного из путешественников в начале XIX века, в жалкую деревушку в пару десятков домов. И никто не догадывался, что скрывается под вековыми напластованиями земли.

Дело в том, что город был разрушен мощным землетрясением 749 года. Но горячая лава, спустившаяся на развалины былого величия, явилась хорошим саркофагом для каменных сооружений города. Сначала пеплом, потом новыми слоями земли покрывались они. Только верхняя их часть оставалась на поверхности. Поселившиеся позднее на этом месте арабы растаскивали декоративные «камушки», торчавшие из земли, на строительство своих домов. Слава Богу, никто из них не догадывался, какие сокровища скрываются под землей.

Там, на вершине холма, где некогда стояли святилища различных религий, остались сейчас только развалины древней базилики да сухое дерево неподалеку. Этот ландшафт послужил декорацией к экранной версии рок-оперы «Иисус Христос – суперзвезда». В фильме на том сухом дереве повесился Иуда Искариот. Это не осина, на которой, считается в народе, Иуда повесился. Но в Израиле осин мы не видели. А вот Иудино дерево, которое выбрали создатели фильма видели. Чего только не придумаешь, коль с древних времен, наряду с хлебом, народ требует и зрелищ!

В Бет-Шеане, согласно римско-византийской традиции градостроительства, имелось четыре привычных места для развлечения горожан: театр, амфитеатр, цирк и стадион.

К сожалению, стадион древнего Бет-Шеана не сохранился.

Здание цирка было вынесено за пределы аристократической части города в кварталы свободных работников. Рев зверей и публики не должен был нарушать городской покой. На арене цирка лилась кровь зверей и гладиаторов… Раскопки цирка в Бет-Шеане еще не завершены. Впрочем, в стадии раскопок находится и амфитеатр.

Одна из самых замечательных археологических находок Бет-Шеана –  театр, зрительный зал которого рассчитан на 8 тысяч человек. Он был построен римлянами во II веке н. э. Отлично сохранился полукруг первых 14 рядов из белого мрамора. Выше шла галерка, скамьи которой были сделаны из базальта. 

Полукруглая площадка между сценой, где играли актеры, и первыми рядами зрителей называлась «оркестра». Там обычно располагался древнегреческий хор, призванный доносить до зрителей эмоциональную сущность происходящего на сцене. Или пересказывать содержание предыдущих частей спектакля. Древний театр не знал условного времени. Любое действие протекало ровно столько, сколько оно бы заняло времени в обычной жизни. Поэтому многие спектакли продолжались несколько дней, наподобие современных сериалов. Прошло много веков, пока исчезла необходимость в хоре, и действие перекочевало полностью на сцену, оставив на площадке оркестры только музыкантов, сопровождающих действие. По названию площадки коллектив музыкантов стали называть оркестром.

Во время длительного театрального действия зритель начинал испытывать чувство голода. Поэтому вдоль рядов сновали продавцы с подносами солонины. После солонины особенно быстро раскупались напитки. Таким нехитрым способом продавцы снеди заботились о своих товарищах по цеху.

Обильное питье в свою очередь будило следующие по цепочке физиологические потребности организма. В древнеримском театре не работала формула Станиславского: театр начинается с вешалки. Не начинался он и с туалета, но наличие и благоустройство этих заведений не могло не сказаться на настроении зрителей.

Театральный общественный туалет в Бет-Шеане был устроен по последнему слову техники тех лет. Стульчаки из шлифованного мрамора были удобны для сидения. Проточная вода, протекающая в канавке под сидениями, тут же уносила прочь все отходы организма. Но и это ещё не всё: воскурение ароматных масел и трав в центре туалетной комнаты создавало приятную атмосферу. Неудобство заключалось лишь в том, что в раскопанном театральном туалете не было обнаружено никаких разделений на «М» и «Ж». Хотя, возможно, древние жители не видели в этом никакого неудобства.

Со зрелищными заведениями мы знакомились, проходя по базальтовым плитам древней мостовой Скифополиса – Бет-Шеана. Вместо шарканья ног, обутых в римские сандалии, мы слышали шарканье наших кроссовок, а вместо незнакомой речи – голос нашего русскоговорящего гида Григория, рассказывающего о некогда центральной улице Кардо, окаймленной стройными рядами колонн.

Перед нашей поездкой в Израиль, которая состоялась в конце прошлого года, как раз закрыли на очередной ремонт баню по улице Мицкевича в нашем городе. Вот-вот должен закончиться ее ремонт. Но познакомившись с древнеримскими банями-термами, отношением к ним патрициев и простых граждан, стало понятно: они бы такого длительного ремонта себе не позволили. 

Говорят, что древние римляне при встрече вместо слов: «Как твое здоровье?» спрашивали: «Как потеешь?» Эту связь между потовыделением и здоровьем установили их врачи. Поэтому наличие терм стало обязательным для всякого крупного и культурного города римской империи. Посещение бани было культовым занятием. Баня и спорт были взаимосвязаны. Вход в саму баню пролегал через гимнастический зал, где посетители либо боролись друг с другом, либо просто занимались гимнастическими упражнениями до седьмого пота. В центре гимнастического зала был небольшой бассейн. Но прежде чем войти в него и смыть выступивший на разгоряченных телах пот, его соскребали специальными скребками. Оставшуюся грязь смывали в прохладной воде бассейна. И только после этого вступали в святая святых – первый зал бани.

Всего в бане было три зала, в каждом последующем температура воздуха была ниже, чем в предыдущем, поскольку горячий воздух поступал последовательно из одного зала в другой.

В банях не только расслаблялись и поправляли свое здоровье. Зачастую именно там решались важные политические дела и заключались деловые сделки. Ну а после парилки, как это и у нас сейчас водится, оздоровительный массаж, маникюр-педикюр и прочие прелести жизни.

 

 

Эта крепость для израильтян имеет такое же значение как для нас Брестская крепость-герой. Это – знаковое место в Государстве Израиль. Тут можно увидеть патриотов с флагами, молодых солдат-новобранцев отборных воинских формирований, принимающих присягу и произносящих известные всем в Израиле слова: «Масада больше не падет!», школьников с учителями. Причина – в удивительной истории-мифе, которая связана с этой древней крепостью.

Сначала у нас, белорусских журналистов, приехавших в Израиль по приглашению Министерства туризма этой страны, возникло фонетическое недоразумение. Потому что впервые услышанное слово «масада» мы отождествили с названием знаменитой израильской спецслужбы Моссад. Наш гид Григорий Тышлер отметил, что Моссад никакого отношения к крепости Масада не имеет. «Моссад»  в переводе с иврита означает «учреждение», а слово «масада» – греческого происхождения, на иврите звучит как «мецада», переводится как «крепость». То есть выражение «крепость Масада», употребленное нами выше, в каком-то смысле похоже на известное «масло масляное», дословно «крепость Крепость».

Масада построена на вершине скалистой горы с крутыми склонами, обращёнными на восток – к Мёртвому морю, на запад – к Иудейской пустыне.

Легенде о Масаде почти две тысячи лет и, как это всегда бывает с древними историями, трудно отделить миф от правды, художественный образ от исторических фактов. Единственный автор, от которого мир узнал об этой трагической, полной патриотизма легенде – еврейско-римский историк и литератор Иосиф Флавий (Йосеф бен-Мататияху, 37–100 гг. н.э.). Флавий сообщает, что первым правителем, сделавшим Масаду укреплённым пунктом, был Великий коэн (первосвященник) Ионатан Хасмоней. Затем, в 37 году до н.э., в Масаду бежал назначенный в том же году римским сенатом царь Ирод Великий, преследуемый последним хасмонейским царём и первосвященником Маттафией Антигоном II. Тот самый Ирод Великий, который много сделал для развития города Кейсария, о котором мы рассказывали в одном из предыдущих очерков об Израиле, и в котором апостол Петр крестил первого язычника Корнелия Сотника.

Царь Ирод укрыл здесь весь свой клан, свиту и охрану. А через некоторое время Ироду удалось, оставив в Масаде семейство, проскользнуть через заслоны и отплыть к своим римским покровителям. Возвратившись из Рима с вооруженной дружиной, Ирод снял блокаду с Масады. После этих событий он превратил крепость в совершенно автономный и исключительно укреплённый замок-убежище, наполнив его всевозможными дворцовыми изысками и комфортом, таким, как, например, банный комплекс, видовые террасы, огромные склады и прочее, расквартировав здесь многочисленную прислугу и охрану.

После смерти Ирода Великого в Масаде разместился римский гарнизон, пробывший здесь до 66 года нашей эры. Это год, в который началась первая Иудейская война, разразилось великое восстание против римлян.  В Масаду ворвались ревнители-зелоты во главе с Менахемом Бен-Йегудой Галилейским и перебили весь её гарнизон. После убийства самого Менахема бен-Йегуды идеологическими противниками в Иерусалиме в Масаде нашёл для себя пристанище приходившийся Менахему племянником Эл’азар Бен-Яир. В 67-м году он возглавил здесь отряд защитников крепости, состоявший из наиболее экстремистски настроенных зелотов, т.н. сикариев, укрепившихся и фактически заперших себя здесь по ставший для них фатальным 73-й год.

Для римлян взятие крепости и наказание строптивых евреев было делом принципа. Просто, чтобы другим неповадно было. Поэтому сюда был послан победоносный десятый легион, которым командовал  Флавий Сильва.  Пятнадцать тысяч  легионеров осадили  крепость, чтобы иск-
лючить ее связь с внешним миром, и устроили свои военные лагеря в Иудейской пустыне. Римляне имели большой опыт осад, быстро поняли, что единственный возможный шанс пробить стены крепости – сделать специальную насыпь и по ней подвести стенобитные машины. Рельеф местности с западной стороны Масады позволял сделать такую насыпь.

Не менее девяти тысяч рабов-евреев прокладывали дороги, носили землю и волочили деревья для сооружения осадного вала, насыпаемого в ущелье. На этой насыпи, поднятой на 100 метров, римляне построили 25-метровую осадную башню с мощным тараном, что позволило им, в конце концов, расшатать крепост-
ную стену и пробить брешь. Кстати, осадный вал прекрасно сохранился до наших дней, и по тропе, проложенной через него, можно подняться в крепость с запада.

В ночь, предшествовавшую разрушению стены, Эл’азар Бен-Яир убедил зелотов не сдаваться на милость победителя и погибнуть свободными людьми, наложив руки как на себя, так и на своих жён и детей. Иосиф Флавий красноречиво описывает полную драматизма речь, произнесённую перед соратниками Эл’азаром Бен-Яиром, пересказанную, по утверждению Флавия, двумя женщинами и пятью детьми, спрятавшимися в одном из водохранилищ и затем сдавшихся римлянам. Ужасающая и леденящая кровь история, по размаху своему, пожалуй, не имеющая аналогов в мировой хронике: каждый воин собственноручно перерезал горло своей жене и детям… Затем были выбраны по жребию десять исполнителей, перерезавших горло всем мужчинам – защитникам крепости… Общее число всех умерщвлённых было порядка 960 человек. Затем эти десять оставшихся зелотов сожгли все драгоценности и всё, сколько-нибудь ценное или полезное, кроме продовольствия, дабы не подумали римляне, что их к самоубийству подстегнул голод. Наконец, один из десяти, также выбранный по жребию, умертвил остальных, поджёг крепость и пал на свой меч.

Иосиф Флавий также повествует, что взошедшие наконец на Масаду и приготовившиеся было к жестокой схватке римские воины вдруг осознали, что им здесь некого захватывать и нечего грабить. И были поражены увиденным зрелищем, силой духа, стойкостью и преданностью своим идеалам защитников крепости.

Вслед за описанными событиями в Масаде на несколько лет снова разместился римский гарнизон, затем, спустя столетия полного запустения, в V–VI веках здесь, в пещерах, поселились несколько византийских христианских монахов, устроивших кельи как внутри, так и рядом с разрушенными зданиями. Они же возвели в Масаде византийскую церковь и пребывали здесь более сотни лет. С уходом монахов Масада снова стала необитаемой и была заброшена вплоть до наших дней.

Остатки крепости были обнаружены в ХІХ веке. Но серьёзные раскопки начали проводиться лишь в начале 60-х годов XX века. Среди находок – кувшин с черепками, на которых написаны имена.  Находку можно воспринимать как подтверждение рассказа Флавия о жребии, правда,  черепков  было найдено 12, а не 10.

Другая удивительная находка – семена финиковой пальмы, которым около 2000 лет. В это трудно поверить, но одно из найденных древних семян пальмы  проросло (найдено было в 1965, а посажено и проросло в 2005 году), и из него уже выросло дерево около трех метров высотой. Появилась надежда на восстановление древнего сорта иудейской финиковой пальмы. И семя возрастом почти в 2000 лет, из которого вырастает дерево, – красивый символ возрождения еврейского народа на земле Государства Израиль. Ведь с падением Масады почти на такой же срок прерывается история независимости этого государства: утрачена она с падением Масады в 73-м году, а приобретена 14 мая 1948 года.

(Продолжение следует)

В Израиле на каждом шагу можно изучать религиоведение. Здесь даже есть конфессии, которых уже и в мире не существует. 
В одном из фильмов, посвященном свободе вероисповеданий, выражена мысль, что всем религиям под солнечным небом Израиля живется очень счастливо. Здесь, в городах Акко и Хайфа, находится  Всемирный центр веры бахаи, а в городе Цфат – Международный центр каббалы.

Вера бахаи – самая поздняя из мировых религий. Возникнув в Иране в середине XIX столетия, она распространилась ныне едва ли не по всему земному шару – ее административные центры находятся более чем в двухстах государствах. По географическому распространению в мире она занимает второе место после христианства.

У бахаи есть свой календарь, состоящий из 19 месяцев по 19 дней в каждом. Пост бахаи соблюдается в последний месяц календаря, месяц ала, значит, «возвышенность», как раз в эти дни – со 2 по 20 марта – и заключается в воздержании от пищи и питья с восхода до заката солнца на протяжении каждого из 19 дней этого месяца. Курильщики также должны воздерживаться от курения, поскольку арабское слово, означающее «пить», также означает и «курить». Никаких ограничений на состав пищи не накладывается.

Проводя нас по садам и террасам Всемирного центра бахаи в городе Хайфа, местный гид Светлана, кстати, бурятка, переехавшая в Израиль с Байкала, с самого начала обозначила главную концепцию веры бахаи – единство человечества. Ведь по утверждению Бахауллы, основателя веры бахаи, Богом приведены в действие силы истории, помогающие народам мира осознать, что весь человеческий род являет собой единое целое. Итогом исторического процесса, в котором, как полагают бахаи, их религии суждено сыграть ведущую роль, должно стать возникновение единой мировой цивилизации.

Даже без учета столь захватывающей перспективы вера бахаи представляет особый интерес для тех, кто изучает историю религии, потому что сохранились документы эпохи, когда она возникла, тогда как другие религии насчитывают сотни и тысячи лет существования. Ведь из одиннадцати основных мировых религий лишь история ислама (VII в.н.э.) и сикхизма (XVI в.н.э.) измеряется столетиями. Другие – индуизм, буддизм, джайнизм, даосизм, конфуцианство, синтоизм, зороастризм, иудаизм и христианство – существуют уже тысячелетия. А вот сведения о жизни и личности молодого персидского купца Сейид Али Мухаммада (1819–1850), назвавшегося Бабом, что означает «Врата», и объявившего в 1844 году, что он послан Богом для подготовки человечества к наступлению новой эпохи и скорому появлению другого Посланника, еще более великого, чем он сам, естественно, значительно доступнее. Как и в случае с его самым верным последователем, представителем знатного персидского рода Мирза Хусейном Али, заявившим после казни Бабы, что он и есть тот самый Посланник. Он и основал веру бахаи, приняв имя Бахаулла – «Слава Божья».       

Бахаи верят, что все основные религии пришли от единого Бога. Бог являл Себя человечеству через разных посланников-пророков, которые основали мировые религии, и чья цель заключалась в том, чтобы направлять и обучать человечество. Бахаулла говорил, что существует только одна книга Бога, поэтому все священные писания перекликаются друг с другом: «Не убей», «Не укради», «Не прелюбодействуй»… Эти все заповеди Моисея останутся такими, какими они были даны на Синайской горе. А социальная часть несколько меняется, поэтому Бахаулла говорит, что пророк подобен врачевателю, и он дает лекарства, необходимые для человечества в тот или иной период времени. И если смотреть на духовные писания, духовные истины, они никогда не разнятся, а свидетельствуют об одном. И в книгу Бога, говорит Бахаулла, каждый пророк приносит свою главу. Поэтому вырвать главу и говорить, что одна глава хуже, чем другая, это кощунственно.

Находясь в городе-тюрьме Акко, Бахаулла написал много важных трудов, обратившись к царям и правителям того времени и разъяснив законы и принципы своей религии. Проведя большую часть своей жизни в заключении и ссылках, он  выразил глубокое, всеобъемлющее видение в таких словах: «Пусть гордится человек не  тем, что любит свою страну, а тем, что любит весь род людской».

Земля – единая страна, и все люди – ее граждане.

В вере бахаи нет священнослужителей, а есть избранные органы: на местном уровне – местные духовные собрания, на национальном уровне – национальные духовные собрания, на уровне международном –международный управляющий орган Всемирной Общины Бахаи или Всемирный Дом Справедливости, состоящий из девяти бахаи, избираемых раз в пять лет тайным голосованием членами всех национальных собраний бахаи мира. Очередные выборы в международный управляющий орган пройдут в апреле этого года.

В здании международного архива бахаи, расположенного в Хайфе,  хранятся реликвии Баба и Бахауллы – одежда, четки, личные вещи, оригиналы писания Бахауллы. Его наследие – около 100 томов, не всё еще расшифровано, переведено с языка оригинала, арабского. А самый первый язык, на который была переведена литература бахаи, свод законов Бахауллы – основная его книга –  русский. Кстати, Лев Толстой состоял в переписке с сыном пророка и достаточно положительно отзывался об этой религии.

Поскольку у бахаи нет духовенства, у каждого последователя этой веры есть профессия. Гид Светлана – учитель иностранных языков. А ухаживать за святыми местами бахаи приезжает до 700 волонтеров в год со всего света и ухаживают за ними по году и более. Всё содержится на добровольные пожертвования последователей этой веры. За две недели до нашего приезда в Израиль во Всемирном центре бахаи были две белорусские паломницы из  Гродно. 

С древнейших времен гора Кармель, у подножия которой раскинулась Хайфа, была известна как «Виноградник Господа». Ее склоны, освященные пребыванием Илии, одного из пророков Израиля, стали пристанищем для этой новой мировой религии. В дни пророков на благодатной почве этой горы росли виноградники и высокие кедры. Но со временем эта красота поблекла, и гора превратилась в пустынное место. Сегодня благодаря стараниям бахаи гора Кармель из пустыни преобразилась в сияющее красотой место. Красота и величие садов и террас, признанных ЮНЕСКО объектом всемирного культурно-исторического наследия, по мнению последователей бахаи, символизируют характер того преобразования, которому суждено произойти в сердцах народов мира и во внешнем облике планеты.

На севере Израиля расположен главный город Верхней Галилеи под названием Цфат. Это один из четырёх священных городов для евреев (наряду с Иерусалимом, Тиберией и Хевроном). Город окружен живописными горами, в которых текут речки и бьют источники. Отсюда видно озеро Киннерет, о котором мы рассказывали в предыдущих заметках о посещении Израиля. Весь Цфат – каменные заборы, ступеньки, дома, ставни, двери – выкрашен в голубой цвет. Говорят, что это от дурного глаза. И, несмотря на то, что город невелик, его красота, святость и тайна привлекают сюда множество туристов.

По всей видимости, название города произошло от глагола «наблюдать», потому  что в переводе с иврита «цфат» значит «наблюдательный пункт». Таковым и был он долгое время, служа в эпоху Второго Храма, построенного на месте разрушенного Храма Соломона, пограничной крепостью, упоминание о которой есть и в знаменитом древнем тексте Иосифа Флавия «Иудейская война».

После изгнания евреев из Испании и Португалии в ХV веке Цфат облюбовали сефарды. Именно в это время можно говорить о городе как о главном центре изучения каббалы.

Сефарды, как рассказывал нам гид Григорий Тышлер, организовали здесь каббалистические школы. Каббала раскрывает тайный смысл Торы, которая рассматривается в качестве глубокого мистического кода. С точки зрения изучающих каббалу, причиной всех проблем человечества и каждого индивидуума является несоответствие законам мироздания. Цель изучения каббалы –  духовное совершенствование личности, которое позволит человеку понять свое предназначение в материальном и духовном мирах.

И сегодня Цфат считается центром современной каббалистики, потому что у многих людей пошла мода на что-то мистическое. Им и преподают в Цфате каббалу в упрощенном виде, потому что изначально раввины-каббалисты категорически запрещали заниматься этим неподготовленным людям, например, мужчинам раньше 30 лет: сначала надо было много лет посвятить изучению Торы, а потом уже можно было заниматься каббалой.

– То, что происходит сегодня,  – говорит Григорий Тышлер об одном из центров по изучению каббалы в Цфате, – некое выхолащивание, популяризация каббалы. Уровень, на котором она преподается, – это увлекательно, интересно, заманчиво, привлекательно, дает пищу для размышления, для внутреннего самокопания, поиска смысла жизни. Но такое преподавание – выхолощенное и лукавое, фантик для широкой публики. Хотя есть центры серьезные, продолжатели тех самых школ, авторитетов, поселившихся в Цфате в ХV веке.

Кстати, не все ортодоксальные еврейские течения признают каббалистику.

Православные священники считают каббалу чуждым и враждебным христианству оккультным учением, использующим астрологию и магию.

После посещения Международного центра каббалы в Цфате, особо нас не впечатлившего, мы с большим удовольствием прогулялись в старом квартале города по улочке местных художников, мастеров, работающих в основном в теме иудаики и той же каббалы.

 В Ватикане 19 марта состоялась интронизации Папы Римского Франциска. Он был избран новым Папой неделей раньше – после того, как его предшественник Бенедикт XVI отрекся от престола по состоянию здоровья. На церемонию интронизации новый понтифик проехал по площади Святого Петра в открытом папамобиле, чего не случалось со времени покушения на Иоанна Павла II. Затем он вошел в собор Святого Петра.

Еще до начала мессы новый Папа спустился к могиле Святого Петра, где провел некоторое время в молитве. Затем он поднялся к кардиналам, вручившим ему «кольцо рыбака» с личной печатью и палий из шерсти ягненка. После этого Франциск официально стал 266-м блюстителем Святого Престола.

Свидетелями восхождения нового понтифика на Святой Престол стали тысячи человек. Поздравить Папу Римского приехали официальные лица из 132 стран мира. Белорусскую делегацию возглавил председатель Совета Республики Анатолий Рубинов. Папе Римскому переданы поздравления и наилучшие пожелания от Президента нашей страны Александра Лукашенко.

А вот первым понтификом у католиков считается апостол Петр.

Прежде он назывался Симоном, был сыном рыбака Ионы из Вифсаиды Галилейской и братом апостола Андрея Первозванного, который и привел его к Христу. Святой Петр был женат и имел дом в Капернауме.

Наш гид в Израиле Григорий Тышлер привел белорусских журналистов к тому месту в бывшем Капернауме на берегу озера Кинерет, называвшимся при Петре Генисаретским озером, где показал развалины дома тещи Петра – дома, в котором, считается, неоднократно бывал Христос и проповедовал своим ученикам и который сейчас называют домом Петра. Сегодня здесь ведутся раскопки, чтобы очистить от земли, извлечь из нее то, что представляло, вероятно, когда-то усадьбу Петровой тещи.

В Капернауме и его окрестностях Христос провозгласил своё учение и впервые освятил тайну Благословенной Трапезы. Здесь же излечил одержимого духом нечистым, расслабленного, тёщу того же апостола Петра, слугу сотника и т. д. Кроме того, именно в Капернауме Христос избрал большинство своих апостолов. 

До начала четвёртого века этот город оставался чисто иудейским, хотя, возможно, в нём проживало и немного евреев-христиан, сконцентрированных вокруг дома апостола Петра. Первые христиане использовали этот дом как церковь и одновременно как место паломничества. Таким образом, в Капернауме находится самое древнее христианское место паломничества Святой Земли, датирующееся вторым веком н. э.   В конце девятнадцатого века этот район был куплен Греческой Патриархией, а также францисканскими монахами. После сделанных ими восстановительных работ Капернаум был введен в круг христианских мест паломничества Святой Земли.

Официальными попечителями места, где расположен дом Петра, да и многих других святых мест, находящихся в Израиле под патронатом католиков, являются представители ордена францисканцев – нищенствующих монахов, – учрежденного в 1208 году Франциском Ассизским. Да и большинство других католических территорий в Израиле с построенными на них храмами принадлежат этому ордену. Одеяние францисканцев – темно-коричневая шерстяная туника, подвязанная вокруг тела белой веревкой с тремя узлами, которые символизируют полное посвящение себя Богу посредством трех обетов: послушания, целомудрия и бедности. А также круглый короткий клобук на голове и сандалии, часто на босую ногу, что мы с интересом рассматривали на проходивших мимо нас монахах.

Сильный и пламенный духом, Петр, естественно, занял влиятельное место в лике Христовых апостолов. Он первый решительно исповедал Господа Иисуса Христа, считая его Мессией, за что и удостоился наименования «камень» (Петр). На этом камне Петровой веры Господь обещал создать Церковь Свою, которую врата адовы не одолеют.

Правда, было и троекратное Петрово отречение от Господа накануне распятия Христа, которое позже апостол омыл горькими слезами раскаяния, вследствие чего после своего воскресения Господь вновь восстановил его в апостольском достоинстве, троекратно, по числу отречений, поручив ему пасти ягнят и овец своих. Согласно преданию, апостол Петр каждое утро при звуке петуха вспоминал свое малодушное отречение от Христа и начинал горько плакать.

Тем не менее апостол Петр первый содействовал распространению и утверждению Церкви Христовой после сошествия Святого Духа, став первым понтификом католиков.

 В Израиле говорят так: в Хайфе – трудятся, в Иерусалиме – молятся, в Тель-Авиве – гуляют. Но, чтобы погулять и помолиться, всё равно надо трудиться.

Нынешний динамичный и разнообразный промышленный сектор Израиля начинался с мелких ремесленных мастерских, которые были созданы в конце ХІХ столетия для производства фермерского оборудования и переработки сельскохозяйственной продукции. А сегодня эта небольшая страна с 7-миллионным населением завоевала высочайшую репутацию во всем мире в первую очередь благодаря своим выдающимся достижениям в сельском хозяйстве, агротехнике, орошении, использовании солнечной энергии и индустрии высоких технологий. Интенсивные научные исследования и разработки даже в традиционных отраслях промышленности превратили Израиль из земли, текущей молоком и медом, не имеющей добывающей промышленности, в державу высоких технологий, включая программное обеспечение, связь, биотехнологии, фармацевтическую промышленность и нанотехнологии.

Десять лет назад страна ликвидировала внешний долг, став кредитором, то есть мировая экономика должна ей намного больше, чем Израиль должен миру. А самое удивительное экономическое достижение этого государства – устойчивые темпы его развития на фоне постоянных проблем, требующих огромных расходов, например, для обеспечения национальной безопасности.

Может, и в этой обычной рекламе, увиденной нами на различных израильских русскоязычных телевизионных каналах, кроется секрет успеха: «Покупая продукцию Израиля, вы способствуете созданию новых рабочих мест. Ищите израильскую этикетку».

Как говорится, без ложной скромности и с огромной долей патриотизма.

 Давайте помнить об этом и мы, когда встретим призыв: «Купляйце беларускае!» Поступая так, мы помогаем сами себе, разгружая склады наших предприятий.

Если же говорить об обычном торговом люде, предпринимателях Израиля, то у них проще что-то купить, чем отбиться от их предложений – таков здесь сервис, взращенный и менталитетом восточных народов. И коль уж на вас «насели» с предложением приобрести какую-то вещь, то лучше поторгуйтесь и сбейте цену – можете намного снизить первоначальную. Хотя, надо помнить, что ту же вещь можно купить намного дешевле в другом месте.

Рассказ нашего гида Григория Тышлера об Иерусалиме начинался на главной смотровой точке с видом на Старый город со стороны Масличной горы. С того самого места, где все говорят «Ах!». С того места, откуда начинается путешествие во времени! Где весь Иерусалим в сверкании верховного купола лежал перед нами в зыбком мареве огней наступавшего вечера…

Не успели мы остановиться и сказать: «Здравствуй, Святая Земля!», как местный юноша на ломаном русском языке  стал предлагать шикарный альбом об Иерусалиме (на русском языке) за 100 шекелей (около 30 долларов). Я хотел было купить, да вовремя Григорий моргнул глазом, мол, не надо торопиться. И через полчаса, попав в магазин, хозяином которого был Максим из Питера, торговавший различной церковной утварью, купил тот же альбом на треть дешевле.

Да, надо знать обычаи страны и повадки ее людей.

Сесть на верблюда и сфотографироваться стоит 10 шекелей (примерно 3 доллара). Экзотика!  Слезть с двугорбого – вдвое больше. Не хочешь платить за «возвращение» на землю, видя такое вымогательство, сиди до второго пришествия… И туристы вынуждены платить.

В номере пятизвездочного отеля «Dan Panorama» в Тель-Авиве на столике фрукты в вазе и бутылка красного сухого вина. В холодильнике – батареи прохладительных напитков. Пить или не пить? Сколько это стоит?..

К вину и фруктам практически никто из нашей журналистской братии не притронулся. А напитки – четыре сорта на выбор – утром понадобились. Достал и я баночку кока-колы, ее место в холодильнике тут же заняла другая, откуда-то скатившись на освободившееся место как по эскалатору. Взял еще кока-колы, да передумал, решив заменить ее апельсиновым соком. А место кока-колы уже занято – еле воткнул баночку в холодильник, кое-как потеснив ее скатившегося по эскалатору двойника.

Как объяснил нам Григорий Тышлер, фрукты и вино – подарок отеля, они бесплатны. А вот за напитки из холодильника надо было платить.

При выезде из отеля мне и представили счет за четыре баночки, хотя я выпил только две (четыре показал счетчик во время моих манипуляций с банками при их замене). Четыре баночки из холодильника – 64 шекеля, почти по 5 долларов одна! Но когда я пролепетал что-то на забытом и ломаном английском «ноу фо, онли ту», мол, не четыре баночки, а только две я употребил, работник отеля без лишних слов вдвое уменьшил счет за напитки.

Да, господа постояльцы всегда правы, понимают служащие «Dan Panorama», иначе они, постояльцы, никогда больше не поселятся в отелях той фирмы, в которых им чем-то не угодили.

В одном из отелей на Мертвом море, в котором мы жили, случился казус с его служащими, о котором нам рассказал Григорий. Хозяин отеля, американец, в те же дни, что и мы, тоже поселился в гостинице. Но не в принадлежащей ему, а у своих конкурентов. А затем сравнил качество обслуживания в своем и чужом отелях. И сделал выводы, неприятные для его служащих.

Словом, качество обслуживания, качество товара – радость потребителя, эффективность продажи товара, эффективность услуги – радость производителя. Наверно, и экономика израильская одна из самых эффективных в мире потому, что здешние производители хотят доставить потребителям радость, не лишая, конечно, радости и самих себя.

 

 

Чего не увидел в Израиле и о чем жалею – местные кибуцы. Для неизраильтян это явление весьма загадочное. Поэтому иностранцы, приезжающие в Израиль, всегда рвутся увидеть кибуц, составить о нем собственное мнение, потому что мы, родом из Советского Союза, склонны представлять себе кибуц как колхоз, а это не совсем так. Точнее – совсем не так.

В экономическом отношении кибуц (на иврите значит община) –  это производственное объединение с полным обобществлением средств производства и коммунальной организацией быта. Но кибуц – это еще и особая форма расселения, специфический сельский населенный пункт.

Как рассказал белорусским журналистам гид Григорий Тышлер, первый кибуц под названием «Дегания» был создан на южном берегу Тивериадского озера группой молодых приверженцев социалистических идей ещё в 1910 году. Паруса молодого кибуцного движения надувал особый дух тогдашней эпохи, соединявший энергию сионизма, социализма и молодежного романтизма. Сионизм –  национальное движение еврейского народа, направленное на создание собственного государства, –  усматривал в кибуцном движении одно из средств укоренения евреев на их исторической родине. Коллективную форму ведения сельского хозяйства еврейские поселенцы выбрали не в силу какой-то исключительной склонности к коллективизму, а «чтоб не пропасть поодиночке». Обычным семейным фермам до возникновения государства Израиль было просто не выстоять в условиях, так скажем, недружественного окружения. И кибуцам пришлось пережить жестокие нападения, убийства, поджоги, потравы со стороны соседей-арабов. Да и поднять залежные земли, осушить болота, очистить поля от камней можно было только артельно. 

Безусловно, история кибуцев интересна, но меня больше всего восхищало другое, с чем и хотелось по-
знакомиться: как на иссушенных и каменистых землях Израиля, особенно в средней и южной его частях, в тех же Иудейских горах, Иудейской пустыне у Мертвого моря, умудряются создавать цветущие оазисы? Хотелось увидеть своими глазами и узнать, откуда там земля на скалах, что это за земля, которая превратила эти, казалось бы, безжизненные, горные места в уникальные. Да, знаменитое израильское орошение довелось увидеть на одной из улиц Тель-Авива, где на только что созданной клумбе к каждому цветочку подвели трубочки для полива растений. А вот о рукотворных чудесах кибуца Эйн-Геди у Мертвого моря, как и о чудесах других местных «колхозов», довелось услышать из уст гида – заезд в кибуцы, к сожалению, не входил в программу пребывания белорусских журналистов в Израиле. Поэтому мы могли только представить, слушая Григория Тышлера, как пышная тропическая растительность оазисов – финиковые пальмы, манговые деревья, кактусы, другие растения со всего мира – контрастирует с окрестными голыми скалами.

Не удалось понять, из чего же произрастают пальмы, кустарники, цветы у отеля «Ройял Мертвое море», в котором мы жили. Земля на землю не похожая, как будто толченый кирпич, – а всё растет!

Кстати, вспомнилась пустынная акация, одиноко растущая на такой же «кирпичной» земле здесь же, у Мертвого моря, в крепости Масада, о которой мы рассказывали ранее. Показывая на деревце, Григорий рассказал, что плоские, как крыши, кроны акаций всегда служили для отдыха путников в пустыне. Особенно огромные деревья, в тени которых могли разместиться до 200 всадников с лошадьми, имеются сейчас в районе Эйлата – самого южного города Израиля. Сегодня, когда туристы ездят на джипах, под такими акациями размещается по 20 джипов, да еще и циновки одновременно раскладываются для пикников.

А Мертвое море – это собрание вод, не имеющее подобного себе нигде на свете, – лежит у подножия фантастически прекрасных скалистых гор, прорезанных отвесными ущельями.

От отеля «Ройял Мертвое море» в один из дней и наша группа отправилась в джип-тур по Иудейским горам. Здешние дороги – русла высохших ручьев и рек – представляют популярные маршруты для пеших туристов, велосипедистов и тех же джип-туров. Черно-белые и красно-белые отметки на камнях указывают направления разных маршрутов. Имеются карты, на которых они помечены: увидишь развилку – и по этим цветным отметкам узнаешь, куда идет нужный маршрут.

Остановились у горы Сдом, венчающей горную цепь в 17 километров длины, состоящую из соли. Сейчас ее здесь не добывают. А в римский период, около двух тысячелетий назад, на этой добыче делали деньги, для римлян это была золотая гора. В то время соль представляла собой единственную возможность сохранять продукты. А тут горы соли – бери, дроби и используй. Римляне торговали солью, отправляя ее в свои провинции. В римских легионах, рассказывал Григорий Тышлер, была специально создана армейская единица, охранявшая соль, поэтому этих легионеров, возможно, и называли «солдат». Это слово от римлян дошло и до наших дней. И английское слово «зарплата» –  «сэлэри» – также пришло к нам (вернее, к англичанам) с тех времен, т. к. солдаты получали зар-
плату солью, которая в то время ценилась на вес золота.

С этим районом связана и библейская история двух грешных городов Содом и Гоморра, которые были прокляты Всевышним и уничтожены. Среди грехов их жителей называют злобу, несправедливость (презрение к бедным), гордыню, лживость, злодейство, прелюбодеяние. Единственный праведник, который там нашелся, Лот с женой и двумя дочерьми, племянник Авраама. Никто не знает, где точно были эти города, ученые считают, что на той стороне Мертвого моря, в Иордании. Возможно, оттуда и шел Лот в сторону Иудейских гор, после того, как ангелы сообщили ему об уничтожении городов. Ангелы и вывели Лота с женой и дочерьми из Содома, но запретили оглядываться. Сера и огонь низверглись с неба, уничтожив оба города и его нечестивых жителей. Жена Лота не выдержала, оглянулась и тут же превратилась в соляной столб. Этот соляной столб Григорий показал и нам. Не потребовалось особого воображения, чтобы принять изъеденную ветрами глыбу соли за фигуру женщины, обернувшейся в последний раз взглянуть на грешные города.

Уровень поверхности Мертвого моря на 400 метров ниже уровня мирового океана, а концентрация солей в нем в десять раз превышает обычную морскую. Впадина Мертвого моря – самое низкое место на земле. Море содержит больше минералов, чем любой другой естественный водоем. Не только его вода уникальна, уникально всё вокруг. Поскольку здесь не существует никакого иного выхода для воды, насыщенной минералами, кроме как испаряться в окружающую атмосферу, воздух над Мертвым морем представляет собой уникальную взвесь хлоридных солей: магния, соды, калия, кальция и брома. Они напитывают собой жаркий воздух пустыни с ее 330 солнечными днями в году. Шелковистая, черная и густая грязь, во многих местах покрывающая дно моря, также богата целительными минералами и используется не только как ценный лечебный препарат, но и как природная косметическая мазь. Ее мы испытали в отеле «Ройял Мертвое море», среди прочих оказывающего и SPA услуги. Нанося на меня грязь, землячка из Курска заодно разъяснила, почему самым чистоплотным животным является свинья, которая, как известно, всегда грязь найдет.

К сожалению, за последнее столетие уровень воды в Мертвом море упал на 25 метров, и разрушительный процесс только прогрессирует. На сегодняшний день уровень моря падает в среднем на метр в год. В 1977 году из-за осушения море оказалось поделённым на две части, северную и южную. Южная часть находится под контролем заводов, добывающих бром, карбонат калия и другие минералы. Сложившаяся ситуация влечёт за собой неминуемую экологическую катастрофу. Первые её предвестники хорошо ощутимы уже сегодня. Понижение уровня грунтовых вод привело к образованию подземных полостей и проседанию почвы. На территории Израиля и Иордании насчитывается более тысячи провалов, глубина которых иногда достигает 25 метров. За четыре месяца до нашего приезда сюда провалился трактор, поэтому, предупредил Григорий, купаться можно в разных местах, но лучше на пляжах, т. к. там безопасно и можно смыть с себя «соленое» ощущение Мертвого моря.

В декабре (температура воздуха достигала плюс 18 градусов) искупаться в Мертвом море отважилось трое наших коллег. Я только окунул руки – как будто в глицериновую жижу, захотелось скорее смыть пресной водой это «жирное» ощущение. Хотя, по прошествии трех месяцев, возникло и сожаление о том, что не удалось полежать в соленой морской воде, в которой невозможно утонуть.

«Если у земли есть душа, то это – Иерусалим» – эти слова принадлежат Давиду Бен-Гуриону – первому премьер-министру Государства Израиль.

Иерусалим – один из самых древних городов мира, центр основных монотеистических религий – иудаизма, христианства и ислама. Иерусалим остается священным для приверженцев этих религий: для иудеев как вечная столица Израиля со времен библейского царя Давида и место, где был воздвигнут Храм Соломона; для христиан как город, где закончился земной путь Спасителя, место распятия и воскресения Иисуса Христа; для мусульман как место, откуда пророк Магомет вознёсся на небо на своём коне Аль-Бураке.

В этом городе, изображаемом на старинных картах как центр мира,  завершалось путешествие белорусских журналистов по Израилю. Мы прибыли сюда вечером, и Иерусалим светился тысячами искр загадочности и святости. Показывая на золотой купол мечети под названием «Купол Скалы», наш гид Григорий Тышлер рассказал о древнем поверии: под мечетью находится краеугольный камень мироздания. То есть Всевышний, создавая наш физический мир, начал твердь земную творить с этого места.

История еврейского народа, взявшая свое начало около 4000 лет назад с эпохи патриархов – Авраама, его сына Исаака и внука Иакова, также вела к Иерусалиму. Как говорится в Книге Бытия, именно Авраам был послан Всевышним в землю Ханаанскую, чтобы положить начало народу, который верит в единого Бога. Именно на том краеугольном камне мироздания Авраам готовился принести в жертву сына своего Исаака, но ангел остановил его, так как это было только испытание. Принесение Исаака в жертву было прообразом, или предсказанием людям о Спасителе, который, будучи Сыном Божиим, отдан будет Отцом на крестную смерть, в жертву за грехи людей.

Впоследствии у Исаака родятся два сына, Исав и Иаков. Господь, при особых таинственных обстоятельствах испытав силу Иакова (он боролся с ангелом), дал ему новое имя – Израиль, что означает «богоборец». Родившиеся у него 12 сыновей будут называться сыновьями Израиля, отсюда и название израильтяне. Сыновья Иакова дадут начало 12 коленам израилевым, 12 родственным племенам.

Много лет спустя, когда в Ханаане наступил голод, Иаков вместе со своими  сыновьями и их семьями обосновался в Египте, где их потомки со временем превратились в рабов. После 400 лет рабства Моисей проложил евреям путь к свободе. Как говорится в Библии, Бог избрал Моисея специально для того, чтобы он вывел свой народ из Египта и привел его в Землю Израиля.

Исход из Египта (примерно 1300 год до н.э.) оказал ключевое влияние на национальное сознание еврейского народа и стал символом независимости и свободы. В память о событиях тех давних дней евреи каждый год празднуют Песах (еврейская Пасха), Шавуот (Пятидесятница) и Суккот (праздник Кущей).

Примерно в это же время, рассказывал Григорий Тышлер, со Средиземного моря приходят филистимляне – народ, видимо, вытесненный врагами с островов Средиземного моря – Сардинии, Крита. Они расселяются вдоль побережья и, обладая более глубокими знаниями, чем иудеи, достаточно успешно воюют здесь с израильтянами. Чтобы управление и войны были более эффективны, возникает идея избрать царя, который бы объединил всех израильтян.

Первый иудейский царь Саул (примерно 1020 год до н.э.) объединил всех израильтян, произошедших от сыновей Иакова. Затем власть перешла к Давиду (примерно 1004–965 годы до н.э.), который ещё больше сплотил свой народ и основал столицу в Иерусалиме. Давид победоносно закончил эти войны, установил царство еврейское от границ Египта до границ Месопотамии. Он завоевал город Иерусалим и сделал его столицей царства. Давиду хотелось построить и постоянный храм, где окончательно приобрел бы свое место ковчег завета. Но Господь сказал ему: «Ты не построишь храма, потому что много воевал и пролил много крови; по-строит его сын твой, который будет царем после тебя». Но в то же время Господь возвестил Давиду: «Престол твой устоит во веки». Это означало, что от его потомства произойдет Спаситель мира – Христос.

Храм построит сын Давида царь Соломон, рожденный здесь, в Иерусалиме. Местом для него выбрали гору Мориа, которая была указана ещё Давиду и на которой Авраам приносил в жертву Исаака. Храм невиданной красоты, жемчужину мира, дивиться на которую прибывали все местные и не местные цари. А само имя Соломон происходит от «шалом» – мир. Он был мирным царем, который не воевал. За счет пошлин от караванов, которые шли через эту землю, он получает налоги, царство богатеет, укрепляется.

Всё было хорошо, но, когда Соломон умирает в 930 году до н.э., – царство раскалывается. 10 колен, живущих на севере, бунтуют против налоговой политики сына Соломона Ровоама, воцарившегося после смерти отца, и организуют царство, которое стало называться Израильским со столицей в городе Самария. Два колена – Иудино и Вениаминово – остались у Ровоама, образовав царство Иудейское, столицей которого остался Иерусалим. К тому же после смерти Соломона израильтяне вновь забыли об истинном Боге, стали идолопоклонниками. Через пророка Иеремию Бог предсказал, что за свое нечестие народ иудейский будет покорен вавилонянами. Впоследствии вавилонский царь Навуходоносор взял Иерусалим, разграбил его, сжег и разрушил до основания храм Соломона.

Иудеи переселяются в Вавилон и вроде бы учатся жить без храма, без родины, плачут о Сионе – а Сионом они называли свой священный город, свою Святую Землю. Позже происходит то, что должно было бы произойти – вавилонян изгоняют персы, которые поощряют иудеев вернуться на свою землю, даже дают деньги построить храм иудейский. И через 70 лет после разрушения Соломонова храма на этом месте построят второй храм – бедный, скромный, не такой, как Соломонов шикарный. Заново восстановят иудейское царство, заново здесь начнется еврейская жизнь.

Затем персов прогонят греки македонские в ІV веке до нашей эры – это 332 год. Захватят все эти земли, сделают частью своей будущей большой империи, о которой мечтал Александр Македонский. Но он умирает, и вся его империя раскалывается между его десятью военачальниками.

А в 63 году до н.э. эту землю захватят римляне. Помпей сделает Иудею провинцией римской империи. Иудея гудит, Рим давит, лишил евреев своей автономии, цари зависимы от кесаря – кризис. Кризис экономический – непомерные налоги, кризис политический – власть марионеточная, кризис духовный. Самое главное, что священничество храмов расколото на партии, нет духовного единства: фарисеи, саддукеи, книжники. Короче говоря, Иудея бурлит, все ждут прихода мессии, который установил бы справедливость.

Во время же римского царства явился на земле Христос. Здесь, в Иерусалиме, и осудили Его к позорной казни через распятие на кресте. Но это уже история для наших завершающих очерков о поездке в Израиль.

Что же касается Иерусалима, то, начиная с 1948 года, почти через две тысячи лет после исчезновения Иудейского царства, он официально считается столицей независимого государства Израиль. Но Стена Плача и синагоги, которые соседствуют с церквями и мечетями, разноликие жители превращают Иерусалим в город для всех, создают из него некий символ для братства народов всего мира.

Приехав в Иерусалим, белорусские журналисты не могли не посетить Гефсиманию (на иврите «гат шманим» – букв. «масличный пресс») – местность у подножия западного склона Елеонской горы, в долине Кедрон. В первую очередь знаменитый Гефсиманский сад, который традиционно почитается как место моления Иисуса Христа в ночь ареста.

Сад, в который вошел Иисус с апостолами, был его любимым местом уединения и отдохновения, куда он часто уходил из Иерусалима, рассказывал наш гид Григорий Тышлер, напоминая о Страстях Христовых, разыгравшихся здесь. Войдя в сад, Иисус остановил апостолов и сказал им: посидите тут, пока Я пойду помолюсь там. Но не всех оставил: с собой взял Петра, Иакова и Иоанна. Ужас, скорбь и страшная тоска стали терзать Христа, и Он не скрывал своих душевных мук от избранных друзей своих. Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною, сказал Христос, душа Моя скорбит смертельно…

Что же значит этот ужас, охвативший Иисуса при наступлении часа Его страданий? Что значат Его скорбь и смертельная тоска? Неужели Он поколебался в своем решении умереть? Нет, Он не поколебался, так как, подчиняя Себя воле Отца, тут же говорит: «Впрочем, пусть будет не так, как Я хочу, а как Ты!» Что может быть мучительнее душевного состояния того человека, которому на беззаветную любовь отвечают ненавистью, за услугу платят презрением, а за добрые дела мстят с диавольским остервенением?

В таком положении находился Христос, когда вошёл в Гефсиманский сад. Тоска эта усилилась сознанием, что и те апостолы, которые из всей восторженной толпы Его прежних учеников не побоялись открыто стать на Его сторону, что и они, без особой поддержки свыше, не могут считаться надежными последователями: один из них – Иуда – продал Христа, остальные при первой опасности разбегутся, а самый стойкий из них, Петр, трижды отречется от Него. И останется Христос один  – непонятый, отвергнутый миром, и этот мир в озлоблении своём подвергнет Его мучительной казни…

Сегодня в Гефсиманском саду растут восемь очень древних олив, возраст которых, по некоторым данным, превышает 2000 лет. Неужели они были свидетелями Страстей Христовых?

Известно, что на месте моления Иисуса в IV веке была построена византийская церковь, позднее разрушенная. В середине XII века была построена новая церковь, впоследствии также разрушенная. С 1681 года Гефсиманский сад находится в собственности францисканцев.

В настоящее время в Гефсимании действуют несколько христианских церквей.

Примыкает к саду католическая францисканская церковь Всех Наций, построенная в 1919–1924 годах. Перед ее алтарём находится камень, на котором, по преданию, молился Иисус в ночь своего ареста. Перед этим камнем преклонили колени и мы, белорусские журналисты. В храме всегда полумрак, в память того, что события, которым он посвящен, происходили ночью. На потолке изображены 12 гербов государств, пожертвовавших деньги на строительство. Стены украшены мозаиками: «Гефсиманское моление», «Предание Спасителя»,  «Взятие Христа под стражу».

Чуть севернее Гефсиманского сада находится православная церковь Успения с гробницей Богородицы, построенная в XII веке на месте, где в 326 году святая Елена воздвигла первую церковь. Согласно преданию, в этой церкви также находятся гробницы родителей Девы Марии – Иоакима и Анны, а также Иосифа Обручника. В самой нижней части храма находится гробница, в которой апостолы похоронили Богородицу. Гробница была вскрыта по решению шестого Вселенского собора, и в ней были найдены пояс и погребальные пелены. Храм принадлежит Иерусалимской Православной Церкви и Армянской апостольской церкви.

Русская православная церковь Святой Равноапостольной Марии Магдалины построена в 1885–1888 годы императором Александром III в память его матери императрицы Марии Александровны. Является образцом русской архитектуры московского стиля, увенчана семью луковичными куполами. Внутри иконостас из белого мрамора с бронзовым орнаментом, пол из разноцветного мрамора. В храме имеются иконы кисти Василия Верещагина. При храме находится женский Гефсиманский монастырь Вифанской общины Воскресения Христова.

 

 

 

Так получилось, что свое путешествие по Израилю белорусские журналисты заканчивали в Иерусалиме на улице, носящей поэтическое название – Виа Долороза. Но в переводе с латинского языка это означает «Путь скорби». Это улица в Старом городе Иерусалима, по которой, как считается, пролегал путь Спасителя от места осуждения к месту распятия.

И мы, журналисты, отправились в это печальное путешествие по маршруту, пройти по которому мечтают миллионы христиан, ведь на его протяжении происходили различные события, которые останавливали печальное шествие с осужденным на казнь Христом. И мы останавливались на всех 14-ти остановках, или станциях, каждая из которых отмечена часовнями или церквями.

 «12 Нисана 3793 года здесь, среди яростных криков и воплей исступлённой толпы, окружённой римскими легионерами, изнемогая под тяжестью креста, шёл Христос, одинокий, покинутый. За ним шли с торжествующим видом старейшины народа, ликовавшие двойную победу: победу над ненавистным римским правителем, которого они только что заставили утвердить их приговор, и победу над опасным Учителем, Которого ещё несколько дней тому назад народ встречал восторженно, как царя, криками: «Осанна», с пальмовыми ветвями, устилая Его путь своими одеждами.

Теперь старейшины могли сказать этому народу:

–  Смотрите, вот Тот, пред Которым вы преклонялись. Вы видите, достаточно было нашего слова, чтобы Он пошёл на казнь».

Это строки из книги русского писателя Власа Дорошевича «В земле обетованной. Via Dolorosa».

Виа Долороза начинается в мусульманском квартале возле ворот святого Стефана, или Львиных ворот в Старом городе Иерусалима.

Первая станция – это место, где Иисус был приговорен к казни Понтием Пилатом.

Когда-то здесь, на территории башни Антония, находилась резиденция римского прокуратора (преториум), где проводились суды над обвиняемыми. В настоящее время от башни Антония ничего не осталось и на её месте находится женский католический монастырь Сестер Сиона. В его дворе находятся две часовни: Осуждения и Бичевания. Часовня Осуждения воздвигнута над местом осуждения Христа. Плиты пола сохранились с тех времен. 

Второй станцией считается церковь Бичевания. Здесь Иисус подвергся бичеванию, здесь Его одели в багряную плащаницу, возложили терновый венец, и здесь Он принял крест. Купол часовни Бичевания украшает мозаичный терновый венец.

Третья остановка Крестного пути – место первого падения Иисуса.

Это место отмечено небольшой католической часовней, построенной на деньги польских солдат после Второй мировой войны. Барельеф над дверью часовни изображает Христа, изнемогающего под тяжестью своей ноши.

Встреча Христа с Матерью произошла на четвертой остановке пути. Это событие, как и предыдущее, не описано ни в одном Евангелии, но увековечено традицией. Отсюда Дева Мария, обогнав процессию, наблюдала за страданиями своего Сына. Место отмечено армянской католической церковью Богоматери Великомученицы. Над входом барельеф, изображающий встречу.

 На углу улицы Виа Долороза и Эль-Вад – пятая остановка Крестного пути.

В этом месте солдаты римской охраны, раздраженные медленным продвижением своего пленника, заставили некоего Симона Киринеянина нести крест вместо Иисуса. Это место отмечено францисканской часовней, а справа в стене виден камень с углублением, который считается следом от руки Иисуса, опершегося о стену, освободившись от креста. Каждый из тех, кто шагает по этому пути, обязательно прикладывает и свою ладонь к следу Христовой руки. Это сделали и мы, журналисты.

Шестая станция Скорбного пути – встреча с жительницей Иерусалима блаженной по имени Вероника.

 Когда Иисус проходил здесь, она вышла Ему навстречу и отерла Его лицо своим платком, смоченным в холодной воде. На платке отпечатался лик Христа, Спас Нерукотворный, который впоследствии творил чудеса и сейчас находится в соборе Святого Петра в Риме. Шестая остановка отмечена часовней Святой Вероники, а кусок колонны, вмурованный в стену, обозначает место, где предположительно находился её дом.

По всему пути наш экскурсовод Григорий Тышлер объяснял, где произошло второе падение Иисуса, а где он разговаривал с оплакивавшими его жительницами Иерусалима, предсказывая скорое разрушение города, где он упал третий раз…

Последние пять станций Виа Долороза находятся в Храме Гроба Господня: снятие одежд перед распятием, пригвождение к кресту, смерть на кресте, снятие с креста и положение во гроб. Тут Иосиф Аримафейский кладет тело Иисуса в склеп, а римляне закрывают вход огромным камнем. Здесь же и произошло воскрешение.

Территория Храма Гроба Господня – огромный архитектурный комплекс, включающий Голгофу с местом распятия, Соборный храм Иерусалимской церкви, подземный храм Обретения Животворящего Креста, храм святой равноапостольной Елены, монастыри, галереи… Храм Гроба Господня разделен между шестью (!) конфессиями христианской церкви – греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской. Каждой из них выделены свои приделы и часы для молитв.

Место, где стоял крест с распятым Христом, отмечено серебряным диском под алтарем. Здесь же, через отверстие, мы прикоснулись к вершине Голгофы.

Гроб Господень высечен в каменной стене и похож на небольшую пещерку с малыми дверцами, куда мы, белорусские журналисты, после стояния в очереди многочисленных паломников влезли едва ли не на коленях. Здесь ежегодно на Пасху возгорается Благодатный огонь. А вокруг Гроба Господня всегда горят свечи и лампады, в вазах стоят цветы. От Благодатного огня зажег и я пучок свечей, затем загасил и привез домой. И сейчас, когда бы эти свечи ни зажег, дом будет освящен Благодатным огнем.

С древности христиане стали называть Иерусалим пупом земли. В самом же Иерусалиме чуть ли не со времен святой царицы Елены стали указывать «пуп земли» прямо напротив входа в пещеру Гроба Господня. Тогда же это место сделалось символическим христианским центром земли, местом спасения всего человеческого рода. По православной традиции оно и сейчас находится внутри Храма Гроба Господня, на середине прямой линии, соединяющей алтарь православного кафоликона и кувуклию, часовню, построенную над Гробом Господним. Чтобы обозначить его точное местоположение, здесь ставят символическую невысокую мраморную чашу с шаром внутри, на котором начертан крест. В хожении игумена Даниила в Святую землю (XII век) в конце главы о церкви Воскресения Господня говорится: «Здесь же, за стеной, вне алтаря, находится Пуп земли; над ним сделан свод, и сверху мозаикой изображен Христос, и надпись гласит: «Вот пядью Моей Я измерил небо и землю».

«Теперь сюда пред эту сверкающую драгоценностями Голгофу, в этот таинственный сумрак приходят люди со всех концов мира, приносят сюда свои скорби, страдания и муки и наполняют эту тишину своими вздохами и плачем, в которых слышится мольба грешника, молившегося на кресте:

–  Помяни меня, Господи, когда придёшь в Своё царство.

Он, Тот, Который страдал здесь, Чья кровь падала на эту скалу, Он пришёл в мир, чтобы спасти грешников, а не праведников. И первым праведником христианства был раскаявшийся разбойник.

Таинственный сумрак этого места, вам кажется, шепчет:

–  Вы, кто приходит сюда с сердцем, переполненным отчаянием и ужасом, молитесь. Вы, кто приходит сюда под бременем грехов, скорбей и печалей, — плачьте. Вы, кто отчаялся в небесном милосердии и считает себя недостойным прощения, –   падайте ниц пред бесконечностью милосердия Бога. Здесь лилась за вас Святая Кровь. Здесь раскаявшийся разбойник обратился с мольбой. Здесь всё было прощено и забыто.

И с большого распятия глядит Лик Христа, любящий и кроткий, и говорит вам:

– Приидите ко Мне все, кто страдает, все, кто обременён печалью и горем, и Я успокою вас».